www.t4-forum.pl - Polskie Forum VW T4 Transporter, Multivan, Caravelle, Westfalia

13 kwie 2010, 10:39 T4 wykaz bezpieczników. 13 kwie 2010, 10:39 T4 wykaz bezpieczników.
Tabela bezpieczników głównych VW T4.

16 lip 2014, 23:06 [Manual] Wymiana kostki stacyjki 16 lip 2014, 23:06 [Manual] Wymiana kostki stacyjki
Zdarza się, że występuje problem z uruchomieniem samochodu lub nieprawidłowym działaniem zapłonu.
Warto sprawdzić wtedy czy przyczyna nie tkwi w kostce stacyjki.
Można to sprawdzić odpalając "na krótko", co pokazane jest na tym filmiku:
JAK ODPALIĆ NA KRÓTKO
Jeśli w tym przypadku jest w porządku - winna jest kostka stacyjki.


W końcu i ja zmuszony byłem ją wymienić, bo coraz częściej dawała o sobie znać, więc przy okazji zrobiłem kilka zdjęć.


Potrzebne narzędzia:
1. Śrubokręt krzyżakowy
2. Śrubokręt krzyżakowy mały (lekko wygięty) lub taki jak ja użyłem płaski długości ok.15 cm do odkręcenia śrubki mocującej kostkę.
3. Lustereczko (przyda się na pewno, gdyż bardzo ułatwia pracę)
4. Klucz płaski lub oczkowy nr 13

001.jpg

No i sama kostka.
Najlepiej oryginalna VW

000.jpg


Zaczynamy:

1. Odkręcamy śrubokrętem krzyżakowym osłonę kolumny kierownicy.
Do odkręcenia 3 śrubki:
002.jpg

2. Odchylamy osłonę w dół i wypinamy ją ze wzmocnienia deski (strzałki).
Odpinamy również gniazdo diagnostyczne (jak jest) - zaznaczone elipsą.

003.jpg

3. Kostka stacyjki umieszczona jest w korpusie stacyjki i widać od dołu tylko jej część:

004.jpg

4. Wypinamy kostkę elektryczną podpiętą do kostki stacyjki oraz (aby ułatwić sobie pracę) luzujemy wzmocnienie deski poprzez poluzowanie lewej nakrętki kluczem 13 i odkręcenie prawej nakrętki, po czym zdejmujemy w dół wzmocnienie.

005.jpg

5. Przy pomocy lustereczka lokalizujemy śrubkę mocującą kostkę do korpusu stacyjki, a następnie za pomocą małego śrubokręta wykręcamy ją.
Łatwo nie jest ale da się.
Później będzie trudniej ;)

006.jpg

6. Śrubka odkręcona, kostka stacyjki wyjęta:

007.jpg

7. Teraz najtrudniejsza część:
Wkładamy w korpus stacyjki nową kostkę i wkręcamy śrubkę.
Najtrudniej jest zacząć, bo śrubka mała, dostęp kiepski, trzeba się nagimnastykować, ale jak już złapie gwint to jesteśmy w domu :D

Dalsze czynności w odwrotnej kolejności, czyli montujemy wszystko doprowadzając do stanu pierwotnego.

Powodzenia. <england>

08 lis 2017, 20:46 LINKI DO WIKI 08 lis 2017, 20:46 LINKI DO WIKI
Witam
Wiemy wszyscy jaką kopalnią wiedzy jest T4 WIKI, natomiast znaleźć tam to czego akurat szukamy jest czasem ciężko szczególnie jeśli się nie zna języka (jak ja). Z tego powodu stworzyłem sobie skróty do WIKI pod którymi znalazłem informacje na interesujące mnie tematy. Chciałem je tu zamieścić przez co będzie możliwość wyszukiwania po polskich odpowiednikach nazw. Jeśli macie ciekawe linki do WIKI, których tu brakuje lub sądzicie, że nazwy nie są odpowiednio przypisane prześlijcie mi info PW a ja zaktualizuje listę tak aby wszystko zmieściło się na jednej stronie. pzdr
LISTA CZESCI PO NUMERACH VW
ABS - pierscien
Akumulator
Alternator
Amortyzatory - przód, tył
Bezpieczniki - skrzynka
Bezpieczniki - skrzynka opis teminali
Blotnik przedni
Centralny
Centralny zlącza
Climatronic
Chlapacze
Chlodnica_oleju
Czujnik F95
Czujnik G110
Czujnik G2
Czujnik G22 - predkosci (w skrzyni)
Czujnik G32 - płyn w układzie chłodzenia
Czujnik poziomu paliwa
Czujnik w chłodnicy
Dodatkowa pompa wody V51
Dogrzewacz - czujnik temperatury
Dogrzewacz D4WS
Dogrzewacz - diagnostyka
Dogrzewacz
Dogrzewacz - przerobienia na ogrzewanie postojowe
Dogrzewacz - przerobka
Dmuchawa - demontaż silnika
Dmuchawa V2 - Przednia
Dmuchawa V47 - Środkowa pod podłogą, ciepłe powietrze
Dmuchawa V80 - Tylna boczek
Dmuchawa - Jednostka sterujaca klimatronik
Dmuchawa - opornik
Dmuchawy - rozdzielenie powietrza
Drążek kierowniczy
Drzwi boczne przesuwne
Drzwi - zawiasy, wyposażenie
Filtr oleju
Fotele podgrzewane
Hak
Hamulce - płyn - odpowietrzanie
Hamulce - opis
Hamulce - wskaźnik zużycia klocków
Hamulec - czujnik
Hamulec ręczny
Hamulec tylny bębnowy
Hamulec tylny - Korektor siły hamowania
Hamulec tylny tarczowy
Hamulce tarczowe - ATE
Hamulce tarczowe - LUCAS
Hydrozawieszenie silnika
Intercooler - modernizacja
Jednostka sterująca J217 (automatyczna skrzynia biegów)
Kierownica
Kierunkowskazy
Klakson
Klapa bagażnika
Klimatyzacja
Klimatyzacja kompresor
Klimatyzacja rozwiązywanie problemów
Kluczyki
Kody fabrycznego wyposażenia pojazdu
Koła - Felgi, Opony, Ciśnienia
Koło pasowe
Koło pasowe ACV
Lampy - rodzaje
Lampy przednie
Lampki oświetlenia wnętrza
Liczniki - zegary
Lodówka
Lusterka podgrzewane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne
Łożyska koło tylne
Misa Olejowa
Napęd pasowy - ogolnie
Napinacz paska wilorowkowego (pomocniczego)
Napinacz paska rozrządu i pompy wtr.
Narzędzia specjalne
Nawiewy
Nawiewy regulacja cieplego powietrza
Obiegi - schematy
Osłona silnika
Osłony rozrządu
Pasek rozrządu (wymiana)
Pasek wielorowkowy (pomocniczy)
Pedal gazu - elektroniczny
Poduszki powietrzne
Podwojny klakson
Pompa hamulcowa
Pompa próżniowa - podciśnienie,vacum
Pompa próżniowa - demontaż (ACV)
Pompa próżniowa - czyszczenie (ACV)
Pompa oleju
Pompa wody
Pompa wtryskowa
Przekaźnik 109
Przekaźniki pod fotelem kierowcy
Przekładnia kierownicza
Przełączniki, zaślepki
Przełącznik kierunkowskazów
Przepływomierz
Radio
Ręczny
Regulacja świateł
Rozrusznik
Silnik wycieraczki klapy
Silnik wycieraczki klapy 2
Skrzynia biegów
Skrzynia wymiana oleju
Skrzynia zębatka 5-go biegu
Spryskiwacze
Sprzęgło - pompka
Stacyjka
Stolik
Szyba przednia - wymiana, korozja
Szyby elektryczne
Śruba centralna (wału korbowego)
Światła do jazdy dziennej - DRL
Światła przeciwmgielne tylne
Tapicerka
Tempomat
Tempomat - bez elektronicznego gazu
Tempomat - z elektroniczym gazem
Tłumik drgań
Tłumik drgań (wymiana ACV)
Trzecie światło STOPu
Turbo
Turbosprezarka - Problemy
Układ chłodzenia - Spuszczanie i napełnianie
Układ wspomagania - maglownica
Układ wspomagania - pompa
Ustawienie początku wtrysku
Wał korbowy (GMP,TDC)
Wentylatory chłodnicy
Wkładki zamków i stacyjki
Włącznik świateł
Włącznik świateł regulator podświetlenia
Wtryski
Wybierak biegów
Wymiennik ciepła
Wzmacniacz siły hamowania - serwo
Zawieszenie stabilizator
Zawieszenie sprężyny tylne
Zawieszenie sworznie
Zawor N18
Zawor N75 - Ograniczenie cisnienia doladowania
Zawor N214
Zawor N239
Zawor N273
Zbiornik paliwa
Zderzaki
Znaki TDC

<vw>

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu postu dla: rafflex

06 wrz 2010, 11:37 Re: swap TD -> TDI 06 wrz 2010, 11:37 Re: swap TD -> TDI
Zamierzam kupić całego dawce po dachu albo innej przygodzie, będzie to golf albo passat. Co będzie mi potrzebne ponad to co wydłubię z dawcy
Miska oleju + smok pompy oleju z silnika 1.9 D/TD z T4, wskazane by było też założyć podstawę filtra oleju z T4 1.9TD (ale obejdzie się bez tego, mieści się na podstawie z osobówki).
Do tego dokupić interculer z T4 2.5TDI + obudowa filtra powietrza (żeby po ludzku przykręcić przepływomierz).

Reszta opisana poniżej:
Użytkuje T4 z silnikiem 1.9 TDI AFN (110 KM)z passata, ale na turbinie z silnika 1.9 TDI 1Z (90KM), fabrycznie był 1.9D (1X).
Jak silnik AFN od passata B4 to prawdopodobnie na kolektorze wydechowym od Sharana powinno się zmieścić.

Ja poskładałem na turbinie z kolektorami od 1Z (90KM).Silnik oczywiście pochylony tak jak w T4 czyli miska, smok pompy oleju z uszczelką ze starego silnika.

Skrzynia biegów z 1.9D będzie stanowczo za wolna, najlepsza by była od 2.5 TDI 88KM (symbole DUJ , EWB)do silnika 110KM, ewentualnie deczko wolniejsze na V-tce (DUH , EWA) do silnika 90KM, ale z 1.9TD czy z 2.4D (po zmianie V-tki na szybszą) ostatecznie może zostać w zależności kto czego oczekuje .

Sprzęgło czy to będzie dwumas z AFN czy zwykłe ale mocne z 1Z pasi.Jeździłem chwile na dwumasie ale zaczęło klekotać zmieniłem na zwykłe i jest ok , szarpań przy ruszaniu nie odczuwam.Obudowa filtra pow od T4 2,5TDI + Interculer od 2.5 TDI .

Instalacja elektryczna z Passata pasuje bez problemu, właściwie wypina się wszystkie kostki z pod skrzynki bezpieczników i wpina pod swoją w T4 kilka luźnych mniejszych kostek zostaje nie wpiętych między innymi do tempomatu (chyba że ktoś sobie od razu podepnie).
Do tego trzeba podpiąć czujniki dodatkowe czujniki sprzęgła i hamulca (wyglądają jak włączniki świateł) hamowania + potencjometr gazu.
http://img96.imageshack.us/img96/6392/foto1160.th.jpg


Licznik mam od passata TDI z 1994 roku: zegar z temp.i paliwem od passata, obrotomierz od passata, licznik na linkę od T4, jednak może zostać fabryczny.
Immobiliser (w przypadku silników 1Z i AFN z passata B4) nie jest powiązany z licznikiem więc nie ma problemu.

Silnik właściwie wisi na jednej łapie i na skrzyni , łapę przekręciłem z 1.9D .Blok silnika 1Z (90KM) czy AFN(110KM) jest praktycznie taki sam jak 1.9D/TD są na nim wszystkie otwory tak jak w 1.9D właściwie wszystko się po prostu przekręca jedynie gdzieś musiałem dorobić gwint gdzie otwór był tak że zero problemu z powieszeniem takiego silnika.
Układ pasków:pasek wielorowkowy układ jak w passacie bez klimy, pasek wspomagania jak w T4 z kołami z T4
http://img412.imageshack.us/img412/7559/zdjcie179y.th.jpg

Do wyrzeźbienia pozostaje nam podłączenie wydechu ale dla średniego spawacza to nie problem no i podłączenie Interculera.
Kluczyk od stacyjki założyłem od Paska razem z bębenkiem stacyjki a resztę zamków przezbroiłem pod ten kluczyk.

Co do elektryki to tylko straciłem sterowanie pompki elektrycznej wymuszającej obieg wody po zgaszeniu silnika ,bo czujnik temperatury w TDI nie ma wyjścia na sterowanie tej pompki, ale w TDI nie ma wstępnej komory spalania tak że ta pompka nie jest potrzebna chociaż układ chłodzenia pozostawiłem z pompką tak jak w T4 , miałem szukać jakiegoś króćca na dwa czujniki ale jakoś ciężko z 1,9D nie będzie bo jest przykręcony troszeczkę pod innym kątem.

Tak to mniej więcej (fotka robiona przy okazji wymiany chłodnicy) wygląda
http://img844.imageshack.us/img844/262/zdjcie142ck0.th.jpg

a tak wisiał silnik u dawcy

http://img706.imageshack.us/img706/7774/dsc03928ga9.th.jpg

Ogólnie na jazdę solo taki zestaw wytrzymuje normalne przebiegi ,a silnik na pewno mniej kłopotliwy w obsłudze w stosunku do 2.5 TDI.
Jedynie myślałem założyć jakieś mocniejsze hamulce , ale w sumie przy umiejętnej jeździe da się normalnie tym hamować.

Jak się poskłada AFN-a ( 110 KM) to będzie na buta podobny co 2.5 TDI 150KM w serii, ale ostrożnie z lagowaniem bo faktycznie mocy trochę jest a skrzynie biegów nie są najmocniejsze, natomiast 1Z (90KM) będzie całkiem podobny do osiągów 2.5TDI 102KM
Spalanie miodzio 7.4 średnio przy energicznej jeździe ,a laitowo to 6,5- do 8l/100 . 2.5 TDI tu jednak blado wyjdzie.
U mnie silnik AFN ale na turbinie z 1Z + korekta map na kompie co by właściwie była sterowana.

11 kwie 2010, 11:16 Ważne informacje oraz regulamin T4-forum 11 kwie 2010, 11:16 Ważne informacje oraz regulamin T4-forum
Witamy na forum Transportera T4!
:!: WAŻNA INFORMACJA DLA NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Ze względu na częste ataki botów, zmodyfikowaliśmy proces rejestracji. Podczas zakładania konta konieczne jest wypełnienie pola „Dlaczego chcę zarejestrować się na forum ”.

:!: Rejestracja na forum to przywilej, nie obowiązek.
Aby zachować porządek i dobrą atmosferę, przestrzegaj zasad forum. Dbamy o to, by każdy czuł się tutaj komfortowo i mógł swobodnie dzielić się swoją pasją.
:!: Jeśli nie napiszesz żadnego postu to Twoje konto zostanie ustawione po 30 dniach jako konto czytelnika .
Czytelnik ma ograniczone opcje korzystania z forum.
Jeśli masz ochotę mieć normalny dostęp napisz jeden post aby pozostać przy podstawowych ustawieniach.
Jeśli jednak masz ochote napisac coś więcej np. 3 posty to wtedy Twoje konto zostanie przeniesione na kolejnej grupy i wtedy uzyskasz dostep do wiekszej ilości tematów oraz działów forum.

:!: ZASADY REJESTRACJI I PIERWSZYCH POSTÓW

:arrow: Pierwsze trzy posty nowego użytkownika muszą zostać zatwierdzone przez moderatora lub administratora.
:arrow: Po zatwierdzeniu trzeciego postu użytkownik automatycznie zyskuje pełny dostęp do forum, w tym możliwość tworzenia nowych wątków i pisania postów.
:arrow: Dostęp do prywatnych wiadomości.
:arrow: Możliwość korzystania z działu „Giełda” i forumowego czata.

:!: Napisanie pierwszego postu oznacza akceptację regulaminu forum.

:arrow: REGULAMIN FORUM
:arrow: 1. OGÓLNE ZASADY

:!: Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować blokadą konta bez ostrzeżenia.
:!: Zakaz obraźliwych treści – zdjęcia, posty i avatary nie mogą zawierać materiałów uznanych za wulgarne, obraźliwe czy niestosowne.
:!: Szanuj innych użytkowników. Chamstwo, agresja i konflikty będą surowo karane.

:!: 2. PUBLIKOWANIE TREŚCI
:arrow: Tytuł tematu powinien jasno określać jego treść.
:arrow: Zakaz powielania tematów – przed dodaniem nowego sprawdź, czy ktoś już nie poruszył tej kwestii.
:arrow: Posty niezgodne z tematyką forum będą przenoszone lub usuwane.
:arrow: Nie zamieszczaj reklam innych forów oraz treści związanych z polityką.

:!: 3. KULTURA WYPOWIEDZI
:arrow: Zakaz przekleństw i wulgaryzmów – również w formie gwiazdkowanej (*, $, @). Każde takie naruszenie skutkuje ostrzeżeniem.
:arrow: Trzy ostrzeżenia = ban na 30 dni. Powtórne naruszenie regulaminu = permanentny ban.
:arrow: Zakaz prowadzenia prywatnych wojen na forum.
:arrow: Nie zwracaj publicznie uwagi innym użytkownikom, że łamią regulamin – to zadanie moderatorów.

:!: 4. KONTA I AWATARY
:arrow: Jedna osoba = jedno konto.
:arrow: Zakaz podszywania się pod administratorów lub moderatorów (np. poprzez podobne avatary).
:arrow: Sygnatura może zawierać maksymalnie jedną grafikę i powinna mieć rozsądną długość.

:!: 5. PORZĄDEK NA FORUM
:arrow: Zabronione jest „nabijanie postów” – np. pisanie wiadomości typu „Nie wiem, ale może ktoś inny pomoże” lub publikowanie kilku postów jeden pod drugim.
:arrow: Nie pisz z włączonym CAPS LOCKIEM – jest to traktowane jako krzyk.
:arrow: Posty pisane tzw. „pismem pokemonowym” będą natychmiast usuwane, a ich autor może zostać zbanowany.

:!: 6. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI
:arrow: Zakaz umieszczania treści 18+ (w tym stron XXX).
:arrow: Zakaz publikowania linków do pirackiego oprogramowania, nielegalnych treści czy materiałów naruszających prawo.

:!: 7. MODERATORZY I ADMINISTRACJA
:!: Moderatorzy i administratorzy mają prawo do usuwania, edytowania i przenoszenia postów naruszających regulamin.
:!: Mogą także zamknąć temat, jeśli został wyczerpany lub odbiega od pierwotnego założenia.
:!: W przypadku problemów z funkcjonowaniem forum, skontaktuj się z moderatorem lub opisz problem w dziale „Problemy techniczne”.
:!:
<33> KARY ZA ŁAMANIE REGULAMINU
:!: Pierwsze ostrzeżenie – edycja posta i upomnienie.
:!: Drugie ostrzeżenie – ograniczenie dostępu do niektórych funkcji.
:!: Trzecie ostrzeżenie – 30-dniowy ban.
:!: Ponowne naruszenie regulaminu po powrocie = permanentny ban.

:!: <33> Każdy użytkownik, pisząc posty na forum, zgadza się na ich publikację i pozostawienie treści na forum nawet po usunięciu konta.


III. ADMINISTRATOR

1. Administrator ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin dlatego też warto tu czasem zaglądnąć.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczną treść postów zamieszczanych na forum.

3. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat w dziale Sami swoi --> Zmiany na forum

22 wrz 2015, 20:44 [MOD] Zmiana zacisków hamulcowych na większe PRZÓD 22 wrz 2015, 20:44 [MOD] Zmiana zacisków hamulcowych na większe PRZÓD
Wymiana małych zacisków hamulcowych (tarcze 282mm)
na duże zaciski hamulcowe (tarcze 313mm)
na przykładzie VW T4 po lifcie rok 2000 długi przód, silnik ACV.
man_00.jpg

man_01.jpg

Zebrałem informacje dzięki nieocenionej pomocy naszych kolegów:

chemik211,
Probe041,
dariuspolo,
barti87,
i innych, którzy pisali w tym temacie:
http://www.t4-forum.pl/viewtopic.php?p=52140

Zaczerpnąłem również informacje z poniższych stron:
http://www.vwbuswiki.de/index.php/Umbau_der_15%22_1LU-Bremse_auf_die_gro%C3%9Fe_16%22-Anlage_1LB
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?p=1534082
http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=186403

___________________________
Do wymiany będą potrzebne:

Jarzma zacisku hamulcowego - 2 szt (etka:7M3615125) (5N0615125A) (1K0615125E)
man_jarzma.jpg

Śruby mocujące zacisk do zwrotnicy M18x1,5x48 - (etka: N90911802) - 4szt
man_sruby.jpg
Kompletny zacisk hamulcowy prawy: ATE 7M3106A (820) - 1szt (etka: 7M3615124)
man_zacisk820prawy.jpg


Kompletny zacisk hamulcowy lewy: ATE 7M3105A (819) - 1szt (etka: 7M3615123)
man_zacisk819lewy.jpg


Zaciski takie montowane były seryjnie w autach wyposażonych w mocniejszy silnik. Na przykłąd 2,5 TDI AXG (151 KM).
Jednak zaciski są te same, które występują w autach Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan MK2 z silnikiem 2.8 V6
dlatego proponuję zakupić używane w dobrym stanie za małe pieniądze albo od T4 albo od Sharana właśnie.
Gdyby ktoś szukał na portalach aukcyjnych, to w szukajce oprócz oczywistego zwrotu "zacisk sharan" czy "zacisk galaxy"
dobrze jest wpisać "zwrotnica sharan" i popatrzeć na zdjęcia. Potem dzwonić do sprzedawcy i pytać o sam zacisk.
Zaciski wyglądają charakterystycznie i nie można ich pomylić z innymi.
man_zaciski_alle.jpg
Ważne jest by były to zaciski z numerami 819 i 820, gdyż Prawy i Lewy różnią się między sobą.
Ważne jest też, by zaciski były kompletne, czyli zwrócić uwagę aby miały przykręcony
metalowy przewód hamulcowy razem z blaszką mocującą, choć te elementy pasują od małych zacisków.
Duże zaciski są, podobnie jak małe, jedno-tłoczkowe. Tłoczek jest tej samej średnicy co w małym zacisku.

Tarcze hamulcowe średnicy 313 mm - 2szt (etka: 7M3615301) 313mmx26mm 5/112
Na przykład takie:
man_tarcze.jpg
lub innych producentów:
ATE : 24012601191
BOSCH : 0986478296


Klocki hamulcowe ze wskaźnikiem zużycia do hamulca tarczowego (etka: 7M3698151A) - 1 komplet (4sztuki)
Jeśli nie mamy w aucie instalacji do czujników zużycia klocków, można nabyć
klocki bez wskaźnika zużycia lub po prostu obciąć kabelek z wtyczką.
man_klocki.jpg

Felgi, które po zmianie zacisków na większe będziecie w stanie założyć tak, by zacisk na to pozwolił.
O felgach 15-calowych można zapomnieć.
Oryginalne stalowe felgi VW, które pasują na duże zaciski mają rozmiar 7Jx16H2 ET49.
Pasują również felgi VW 6Jx16H2 ET53, stosowane między innymi w T4 jak również w Sharanie, z tym, że koła z tymi felgami są bardziej schowane w nadkolach, bo i szerokość felgi jest mniejsza i ET jest większe.

man_felgi.jpg
Wśród felg aluminiowych jest zdecydowanie większy wybór.
Nie zapomnijcie również o kole zapasowym, gdyż w przypadku przebicia opony przedniego koła
może być problem ze zmianą w warunkach polowych.
____________________
Potrzebne narzędzia:
- Podnośnik (lewarek)
- Klucz do kół
- Zestaw kluczy (demontaż i montaż zacisku, odpowietrzenie hamulców itp)
- Klucz imbusowy 7mm i 6mm
- Szczypce (kombinerki)
- Śrubokręt płaski
- Rozwiertaki lub wiertarka z wiertłem 18mm
- Szmatka, szczotka druciana, papier ścierny, smar miedziany, płyn czyszczący
- Płyn hamulcowy

____________
Czynności:

1. Podnieść samochód i zdemontować koło.

2. Zdemontować zacisk hamulcowy.
Opis kolejności prac tu:
http://t4-wiki.de/wiki/Vorderradbremse_(ATE_FN3) (hamulce ATE FN3)
lub tu:
http://t4-wiki.de/wiki/Vorderradbremse_(Lucas_C54) (hamulce Lucas C54)
lub tu:
FILMIK 1
FILMIK 2

3. Najważniejsza część - rozwiercanie otworu na śruby mocujące jarzmo zacisku.

Można to zrobić na dwa sposoby: wiertłem lub rozwiertakami.
Należy powiększyć otwór w zwrotnicy tak, by weszła w niego swobodnie śruba M18,
zwracając uwagę by nowy, większy otwór był współosiowy do otworu powiększanego.

man_w_rozwiercanie.jpg

man_w_rozwiercanie_4.jpg
4. Zamocować jarzmo na duży zacisk i dużą tarczę.

man_now_jarzmo.jpg

5. Zamocować nowy zacisk.

man_now_zacisk.jpg

6. Odpowietrzyć hamulce.

7. Założyć koło.

____________
Uwagi:

Zmiana na większe hamulce znacznie poprawia skuteczność hamowania.
Opinia ta poparta jest przez osoby, które dokonały tego zabiegu, między innymi: Cyklon, Probe041, chemik211.
Polecam ten zabieg każdemu, kto uważa że czegoś brakuje podczas hamowania.
Polecam zwłaszcza tym, którzy "podkręcają" moc silnika w swoim aucie.

Orientacyjne koszty:
Kompletne zaciski z jarzmami, śrubami + tarcze i klocki (używane) - 400,00zł
Regeneracja i montaż dużych zacisków - 300,00zł
Felgi stalowe 16 cali 4 sztuki (odnowione) - 400,00zł
Felga na koło zapasowe (używana) - 90,00zł
Opona na koło zapasowe (używana) - 135,00zł
Komplet nowych opon zimowych - od około 1000,00zł
RAZEM: 2400,00

Oczywiście zastrzeżenie, że miałem już felgi 17-calowe z oponami letnimi, więc ten wydatek mi odpadł.
Można zrobić cały zabieg taniej, ale można też drożej. To moim zdaniem takie średnie koszty.

Jeśli macie jakieś uwagi lub propozycje, to proszę o uwagi - uzupełnię lub poprawię instrukcję.

06 lip 2013, 21:53 [MOD] Wymiana otwartego schowka pasażera na zamykany 06 lip 2013, 21:53 [MOD] Wymiana otwartego schowka pasażera na zamykany
Witajcie.

Dzięki dariuspolo i temu wątkowi http://www.t4-forum.pl/viewtopic.php?f=13&t=3304&start=0& powstał ten manual. <england>


Dzisiaj wymieniamy kieszeń/schowek otwarty na zamykany.
Taki jak na zdjęciu nr1 na taki jak na zdjęciu nr 2.

schowek.jpg

Potrzebne materiały:

Kompletny schowek (schowek z klapką, oświetleniem, plastikowym profilem pomiędzy schowkiem a drzwiami kierowcy)

000.jpg

Przydadzą się również śrubki, blaszki montażowe, wtyczka, kabelki do podłączenia oświetlenia.

1. Demontujemy otwarty schowek wykręcając wszystkie możliwe śrubki.

2. Demontujemy metalowe mocowanie po lewej stronie - nie będzie już potrzebne.
Odkręcamy jedną śrubkę śrubokrętem i dwie pozostałe kluczem nr 10

001.jpg

3. Przymierzamy zamykany schowek.
Dla ułatwienia działań lepiej zdemontować klapkę wyciągając bolce z zawiasów.

Okazuje się, że przeszkadza fragment plastiku deski rozdzielczej pod górnym schowkiem.
Należy go wyciąć, gdyż w przeciwnym razie dolny schowek będzie odstawał tworząc szparę i ogólnie kiepsko to będzie wyglądało.

002.jpg

4. Dla ułatwienia pracy demontujemy górny schowek.
Najpierw wyciągamy śrubokrętem i szczypcami bolce z zawiasów, tak by wyjąć klapkę:

003.jpg

A następnie odkręcamy pięć śrubek i schowek jest wyjęty.

004.jpg

5. Wycinamy zaznaczony fragment plastiku z deski.

005.jpg

Nie trzeba ciąć do końca prawej strony, gdyż tam będzie plastikowy profil maskujący, który stanowi komplet ze schowkiem.

Od dołu wygląda to tak:

006.jpg

Najpierw ostrym nożykiem wycinamy wierzchnią warstwę deski (tą z pianką) tak by przy cięciu brezeszczotem nie postrzępić krawędzi:

007.jpg

Następnie nawiercamy w którymś miejscu podłużny otwór na brzeszczot:

008.jpg

I dalej już brzeszczot w dłoń i ruchy posuwisto-zwrotne:

009.jpg

6. Po wycięciu wygląda to tak:

010.jpg

Strzałką zaznaczyłem fragment po prawej stronie pozostawiony, gdyż nie będzie przeszkadzał.

Od dołu wygląda to tak:

011.jpg

7. Mocujemy z powrotem górny schowek.

8. Następnie mocujemy dolny schowek.

Przed zamocowaniem podpinamy oświetlenie.

Po lewej stronie trzeba wywiercić nowe otwory lub pokombinować z jakimś mocowaniem, bo oryginalne nie pasuje.

012.jpg

Na górze też warto zrobić nowy otwór, a po prawej może spasuje oryginalne mocowanie.
Ja musiałem nieco zmodyfikować.

013.jpg

9. Na koniec mocujemy klapkę i gotowe:

014.jpg

015.jpg

17 paź 2013, 23:23 [Manual] Przerobienie dogrzewacza na ogrzewanie postojowe. 17 paź 2013, 23:23 [Manual] Przerobienie dogrzewacza na ogrzewanie postojowe.
Witam jak w temacie przedstawiam manuala na przerobienie dogrzewacza D3WZ na ogrzewanie postojowe potocznie zwane webasto. Zaznaczam że po tym zabiegu dogrzewacz dalej pełni swoją funkcje dogrzewania silnika.

A więc. Do rozbudowy swojego dogrzewacza użyłem:

1 . Elektryczna pompa wody około 299,-

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/pompa1

lub

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/pompa2

2 . Gniazdo Eberspacher około 28,-

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/gniazdo

3 . Wtyczka Eberspaher około 28,-

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/wtyka

4 . Przekaźnik opuźniający włączenie KLIK 35,-

5 . Przekaźnik wydłużający włączenie KLIK 35,-

6 . Dwa przekaźniki standardowe 40A KLIK 10,-

7 . Cztery podstawy pod przekaźniki KLIK 10,-

8 . Dioda prostownicza sztuk 2 około 3,6,-

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/dioda

9 . Zegarek sterujący około 160,-

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/zegarek1

lub

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/zegarek2

lub

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/zegarek3

10 . Miniaturowy przekaźnik do zegarka około 15,-

http://kurkowiak.com/fora/webasto_foty/przekaznik

11 . Moduł gsm każdy jeden posiadający wyjście. Ja mam akurat ten walał się w betach wiec go przygarnąłem <38> Plus jego jest taki że można zdalnie sprawdzić stan konta karty bo on potrafi odsyłać kody USSD. 337,-


Oprócz tego kable, puszkę aby to upchać wszystko. Ja ją mam przy akumulatorze. Z niej odchodzą przewody na:
-pompę
-zegarek
-dmuchawę
-przyjście i odejście wiązki fabrycznej dogrzewacza
-no i zasilanie z aku.


Wracając do tematu rozbudowy dogrzewacza D3WZ. Ideą dla mnie było aby on działał dalej jako dogrzewacz a funkcja ogrzewania postojowego była uzupełnieniem do tego co robi. Dlatego też moja przeróbka nie pozbawia nas automatycznego dogrzewania silnika. Krótko wyjaśnię zasadę działania mojego sterowania. W więc wszystko co jest opisane w poście wyżej potrzebne jest aby zabrać się do roboty a działa to następująco; Ogrzewanie uruchamia się w momencie impulsu z zegarka sterującego lub smsa na moduł gsm. W obu przypadkach jest to czas 30 minut ciągłej pracy. Po dostaniu takiego sygnału uruchamia się pompa elektryczna wody którą umiejscowiłem na powrocie dogrzewacza.

http://kurkowiak.com/fora/pompa.jpg

Jednocześnie uruchamia się sam dogrzewacz od samego początku zaczyna się odliczanie czasu na przekaźniku dmuchawy tak aby ta uruchomiła się na danym biegu po upływie mniej więcej 10 min dzięki temu zaoszczędzamy akumulator bo bezsensowne jest aby chodziła od początku skoro i tak jest zimna woda w obiegu. Tak jak wspomniałem całość hula 30min po tym czasie piec razem z dmuchawą kończy pracę poza pompą wody która pracuje jeszcze około minutki. Tak to działa na dzień dzisiejszy.
Przyznam że już widzę kilka usprawnień jako pierwsze to to aby w momencie uruchomienia włączał się samoczynnie obieg wewnętrzny poprawiło by to znacznie wydajność ogrzewania kabiny <up>

Poniżej udostępniam schemat który funkcjonuje u mnie. Jakby ktoś miał pytania sugestie to śmiało. Na schemacie jest brak miniaturowego przekaźnika. Jest on wpięty na pod OUT z zegarka tylko dlatego że zegarek ma za mały prąd na wyjście aby załączyć zwykły przekaźnik. Tak więc zegarek załącza mały przekaźnik a on duży.

http://kurkowiak.com/fora/d3w%20przerobienie_m.jpg

Więcej o jakiś moich przeróbkach w poście TU

Powodzenia ! <vw>

---------------------------------------------------------

Edycja po 2 latach używania:

Ogrzewanie sprawdza się fantastycznie i po tym czasie eksploatacji mogę śmiało powiedzieć, że nie robiłem żadnych zmian w tej instalacji. A widok mojego auta wśród innych zaparkowanych i skutych lodem rano przed robotą bezcenne....

18 kwie 2012, 19:34 Re: Stuki - vacum pompa? 18 kwie 2012, 19:34 Re: Stuki - vacum pompa?
- żeby wyjąć vacum p. to trzeba rozkręcić przód auta, czy też bez rozkręcania blach można tę pompę wymontować?
- czy coś jeszcze należy zdemontować by wyjąć tę pompę?

zdejmujesz osłonę silnika i demontujesz od spodu
dolną nakrętkę od spodu kluczem 13 płaskim uciętym lub fajkowym dodatkowo wygiętym - jak się przymierzysz do nakrętki do skumasz o co chodzi
górną nakrętkę od góry bez problemu
UWAGA
Trzeba mieć pewność, że krzywka wałka rozrządu nie napręża popychacza vacum ( nie jest w pozycji wciśniętej ). W tym celu luzujemy nakrętki i patrzymy czy od razu vacum luźno "lata" na szpilkach. Jeśli czujemy, że pręzy to obracamy wałem aż do momentu kiedy naprężenia zniknie - krzywka wałka nie będzie naciskać popychacza.

- czy wstawiając tę podkładkę „naprawczą”, jej grubość dobierałeś na podstawie jakichś obserwacji zużycia podzespołów pompy?

nie, zawsze dawałem od razu dwie sztuki po 1,5mm grubości ale tylko dlatego, że akurat takie mam pasujące idealnie do vacum ( skąd je mam nie wiem - znalazłem 10 sztuk w jednym z "tysiąca" pudełek w garażu - zostały mi ostatnie dwie <38> )


ale żeby nie było za prosto, mogą być różne wymiary (długości) tego popychacza – wiecie może jak to wygląda w praktyce?

ja popychacza jeszcze nigdy nie wymieniałem
są dwa rodzaje popychaczy : do starej vacum ( krótkiej ) przed 94 rokiem ( długi ) i do nowej wersji ( długiej ) po 94 roku ( krótki ) czyli taka jak twoja
twój to nr 2:
0.jpg
fotorelacja - niezbyt dokładna bo częśc zdjęc się zgubiła:

1 po wyjęciu vacum odkręcamy zaznaczone śruby:
1.JPG
2 otwieramy, delikatnie bo pod spodem oring i zaznaczone strzałkami zaworki zwrotne
UWAGA - zapamiętac, który gdzie i jak, źle włożone spowodują brak wytwarzania podciśnienia
2.JPG
3 rozkręcamy vacum dalej
UWAGA - rozkręcenie tego co poniżej na zdjęciu powoduje uwolnienie sprężyny = wystrzał jeśli nie utrzymamy
3.JPG
4 po rozkręceniu wyciągamy z jednej strony trzpień, ze sprężyną i talerzykiem ją trzymającym - zaznaczone zieloną strzałką, a z drugiej strony z obudowy wyciągamy talerz tłoczący - zaznaczony niebieską strzałką
UWAGA - czerwona strzałka pokazuje miejsce włożenia podkładek
4.JPG

tu widac założone podkładki:
5.JPG

oczywiście w czasie rozkręcania wszystko dokładnie myjemy z oleju, syfu itp oraz dobrze jest wspomóc się przy tym przedmuchiwaniem kompresorem
skręcamy i nie stuka

Tu parę odnalezionych zdjęć, może coś komuś pomogą mimo, że bez opisu
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG

26 mar 2013, 21:11 Re: Rolety zadaszenia 26 mar 2013, 21:11 Re: Rolety zadaszenia
Daszek
Kupiony w Jula, cena 175 PLN, do tego szyna wklejona w rynienkę na dachu, klejem do wklejania szyb samochodowych, cena szyny chyba 18 PLN, klej kolegi szybiarza, a więc gratis.
Trzyma się, tak jak szyba karoserii smile

Fabryczny daszek został trochę zmodyfikowany, a mianowicie została dołożona środkowa tyczka, aby było w środku wyżej.
Doszyte kółeczko i dorobiona tyczka z rurki alu.
Sprawdzone, działa.

04 wrz 2011, 9:13 Diagnostyka Naszych TDI 04 wrz 2011, 9:13 Diagnostyka Naszych TDI
Przedstawiam mały opis jak wykonać Logi dynamiczne oraz statyczne.Do wykonania potrzebujemy program diagnostyczny VAG COM w pełnaj wersji najlepiej Vag com 409 .


Po uruchomieniu programu VAG-Com wykonujemy następujące operacje:

1. Odczytujemy błędy z komputera silnika (ECU):
Select -> 01-Engine -> 02-Fault Codes
po czym zapisujemy wyświetlone błędy do pliku .txt i zamieszczamy na forum.


2. dla odczytu bloków wartości mierzonych:
Select -> Engine-01 -> Meas. Blocks - 08 [numer bloku]
Select -> Engine-01 -> Basic Settings - 04 [numer bloku]

a. Logi statyczne
Do wykonania poprawnie logów samochód powinien:
stać na biegu jałowym
silnik włączony
robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C
[czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej].

Numery bloków z 08-Meas. Blocks: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023
Numery bloków z Basic Settings - 04: 000, 003, 004 lub 011:
- blok 000 logować ok. 20s;
- blok 003 logować ok. 50s [zawór recyrkulacji spalin [EGR] będzie się cyklicznie otwierać i zamykać];
- grupa 004 logować ok. 50s [pompa będzie się cyklicznie przestawiać].
Rozpocząć logowanie w chwili ustawienie 2 wartości w tym bloku na LATE

UWAGA !!!
W silnikach wyposażonych w pompowtryskiwacze (PD - np. AVB, AWX, AVF)
nie logujemy grupy 004 w Basic Settings - 04 !!!

- grupa 011 logować całość przez ok. 50s [kierownice w turbinie [VTG] będą się cyklicznie przestawiać]


b. Logi dynamiczne
Do wykonania poprawnie logów samochód powinien:
poruszać się
zostać wrzucony III bieg
robocza temperatura silnika - temperatura płynu chłodzącego min. 80*C
[czyli 90*C na wskaźniku deski rozdzielczej]
W tej sekcji logujemy bloki 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011

Przycisk start (rozpoczęcie logowania) wciskamy gdy silnik na trzecim biegu osiągnie 1500rpm a zatrzymujemy pomiar po uzyskaniu 4200rpm. (wciskamy stop)

UWAGA!!!
Ze względu bezpieczeństwa do wykonania pomiaru potrzebne są dwie osoby.
Kierowca i osoba robiąca pomiary.


Poniższy film prezentuje jak można wykonać pomiar.
http://www.speedyshare.com/files/20982242/Audi_-_Zrob_to_sam_-_VAG-_lmm_i_turbo.wmv

Materiał został zaczerpnięty ze strony a4-klub.pl

Logi są zapisywane w folderze programu jako pliki CSV
Pliki te wrzucamy na platformę VAGLOG http://vaglog.rtnet.pl/ (trzeba się zarejestrować)
Logi wychodzą w bardzo czytelnej formie tabelki dodatkowo jest funkcja Timing do wykresu kata wtrysku .

Link do Paki Vag Com http://rapidshare.com/files/211381366/vag208_311.2_409.1.rar

04 gru 2017, 23:05 Multivan-dodatkowa szafka i przerobienie łóżka 04 gru 2017, 23:05 Multivan-dodatkowa szafka i przerobienie łóżka
Szafka- mody jesienne

31 paź 2013, 8:59 [MANUAL] Demontaż błotnika przedniego długi przód 31 paź 2013, 8:59 [MANUAL] Demontaż błotnika przedniego długi przód
Z nieocenioną pomocą Kenobi'ego powstał ten manual. <england>

Specjalnie dla pawela122 instrukcja ilustrowana:

Potrzebne narzędzia:
- Śrubokręt krzyżakowy
- TORX nr 30
- Klucz nasadowy "10" najlepiej z przedłużką

- szeroki śrubokręt płaski (lub coś podobnego)

Mocowanie poszczególnych elementów jest symetryczne, dlatego zdjęcia przedstawiają tylko lewą stronę (stronę kierowcy).

Otwieramy maskę i odkręcamy grila wykręcając śrubokrętem 4 śruby:

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/001.jpg

2. Wyjmujemy kierunkowskaz.
Podpowiedź: Aby zdemontować kierunkowskaz należy sięgnąć palcem, włożyć go w druciane oczko i pociągnąć w kierunku tyłu auta oraz odchylić w bok. W ten sposób zwalniamy zaczep sprężynowy i kierunkowskaz można wyjąć w kierunku przodu auta. Przy ponownym montażu należy zwrócić uwagę , by wsadzić go w plastikowe prowadnice przy reflektorze.

Następnie demontujemy pas podreflektorowy odkręcając 4 śruby.
Po odkręceniu wysuwamy w kierunku przodu auta zwracając uwagę jak jest mocowany po bokach na plastikowych ślizgach.
Przyda się to przy montażu :D

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/002.jpg

Demontujemy zderzak odkręcając 8 śrub:

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/003.jpg

Demontujemy ślizgi zderzaka.
Ślizgi w ostateczności można zostawić bo są mocowane do błotnika, ale jak znam życie i tak trzeba będzie je zdjąć.
Ślizgi mocowane są na dwóch plastikowych kołeczkach rozporowych, więc by je zdemontować należy wcisnąć
plastikowy bolec w środku kołeczka tak by wyskoczył. Kołeczka nie zgubić! Przyda się przy montażu.

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/004.jpg

No i w końcu demontujemy sam błotnik:

Odkręcamy trzy śruby od strony komory silnika:
http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/005.jpg

Odkręcamy dwie śruby widoczne w szczelinie pomiędzy otwartymi drzwiami a nadwoziem (i tu przyda się przedłużka):

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/006.jpg

Odkręcamy dwie śruby które wcześniej zakrywał zderzak:

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/007.jpg

Wszystkie śruby odkręcone a błotnik nie chce zejść?

Na fragmencie nadkola łączony jest za pomocą masy klejąco-uszczelniającej, więc należy odchylić błotnik górą na ok.10-15cm i delikatnie acz stanowczo próbować go oderwać w dół. Jak jest rdza, to odejdzie łatwo, jak rdzy nie ma i dodatkowo jest kilka warstw konserwacji, to może być trudno. Można sobie pomóc śrubokrętem płaskim, ale z wyczuciem.

http://www.aliar.pl/T4/blotnik_przod/008.jpg

31 mar 2017, 19:09 [Manual] Zmiana kierownicy standard na multifunkcyjną 31 mar 2017, 19:09 [Manual] Zmiana kierownicy standard na multifunkcyjną
Po trochę ruszam temat z manualem.

Manual będę uzupełniał w miarę na bieżąco bo jest tego sporo, więc proszę o wyrozumiałość.

Bardzo bym prosił nie umieszczać tutaj zbędnych postów. Dyskusje na ten temat proszę pisać w dziale: zmieniamy kierownicę - http://t4-forum.pl/viewtopic.php?f=13&t=1396

Temat będzie zakończony - dam znać

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Temat związany z przekładką kierownicy na multifunkcyjną podzielę na kilka tematów

1. Zakup tego co potrzebne do przeróbki
2. Omówienie samej kwestii montażu kierownicy
3. Przeróbka taśmy koniecznej do pełnego działania kierownicy
4. Elektryka czyli przekaźnik (sterownik kierownicy) i wszystko co z tym związane
5. Podłączenie, obsługa radia, jakie modele ...
6. Kierownica multifunkcyjna podgrzewana - co potrzebne, ewentualnie jak zrobić
7. Pozostałe kwestie


1. Zakup tego co potrzebne do przeróbki

Do przekładki potrzebujemy (podam ceny ile ja zapłaciłem):

Kierownica multifunkcyjna: VW Golf IV, Passat B5/B5 FL, Sharan. Te z obsługą telefonu odpadają np. T5 - inne sterownie - cena 280 PLN igła
Poduszka kierownicy: 1J0 880 201 C (najtaniej wychodzi kupić komplet: kierownica z poduszką. Same poduszki są drogie) - w cenie kiery

01.jpg

Taśma AIRBAG pięcio-pinowa: 1J0 959 653 B,C,D,E (taśmy bez liter na końcu są cztero-pinowe - nie nadają się) - 45 PLN z przesyłką za 1J0 959 653E

06.jpg

Adapter Golf 3: 191 419 514 - 35 PLN z przesyłką

02.jpg

Przekaźnik (1J0 907 487B - soft 0002, hard 0003 numer roboczy 452) - TYLKO TEN, podstawka przekaźnika - 65 PLN z przesyłką

03.jpg

04.jpg

Kostki z wtyczkami (wtyczka-gniazdko), wtyczki do skrzynki bezpiecznikowej jak na foto

sztuk:
jedno pinowe - 3 sztuki ( K-line, klakson, radio)
dwu pinowe - 3 sztuki (dwa pod tempomat, jeden dla poduszki)

11.jpg

12.jpg

Dwie oprawki bezpieczników - 10 PLN (najlepiej takie jak na foto - do nich przyklejamy podstawkę z przekaźnikiem i jako całość montujemy na górze skrzynki bezpiecznikowej )
Dwa bezpieczniki standard 5A

05.jpg

Wtyczki z przewodami do taśmy AIRBAG (taśmę AIRBAG radzę kupić taką gdzie żółte wtyczki po obu stronach sprzedawca dołącza do taśmy)

07.jpg

08.jpg

Trochę kabli - kolory nie mają większego znaczenia - można dać jeden czarny, jeden brązowy i czerwony, reszta wszystko jedno, długość max 50 cm

09.jpg

Manetka od kierunkowskazów (na szablon jeśli sami zamierzamy zrobić przeróbkę taśmy AIRBAG) - pożyczona

10.jpg

24 lut 2019, 0:04 Re: Montaż przekażników swiateł w T4 24 lut 2019, 0:04 Re: Montaż przekażników swiateł w T4
Wtyczki dotarły, więc można coś zrobić.
Na zdjęciach dla przypomnienia pokazałem prosty schemat podłączenia przekaźnika świateł mijania, kable żółte, lub drogowych, kable białe.
Pokazuję tylko jak w prosty sposób, bez lutowania, rozcinania można dołożyć sobie wiązkę przekaźników.
Z narzędzi potrzebny jest tylko wyjmak do pinów z kostek. Można go sobie dorobić z twardszego drutu ok. 1 mm.
Wiadomo najpierw trzeba mieć przygotowaną wiązkę z wtyczkami.
Przekaźniki montujemy na ori podstawkach wraz z bezpiecznikiem, wpinając je do skrzynki przekaźnikowej od górnej części. Znajdują się tam wycięcia pod montaż podstawek.
Dla ułatwienia odkręcamy wspornik przed skrzynką przekaźników, zdejmujemy z dwóch stron blokady mocowania i opuszczamy skrzynkę niżej.
Od tyłu szukamy wtyczki czerwonej J (Pierwsza z prawej, dolna ). Wypinamy ją.
Przy pomocy wyjmaka, wypinamy kabel biały nr. J1, oraz kabel żółty nr. J3.
W te miejsca odpowiednio wpinamy kable z luźnymi pinami odpowiednio wg. kolorów.
Wypięte kable wpinamy do dołączonej wtyczki wg. oznaczonych kolorów. następnie wtyczkę tą wpinamy do gniazda 2 pinowego idącego do przekaźników.
Teraz zostało wpiąć masę, kostka brązowa do rozdzielacza masy, zasilanie, kostka czerwona do gniazda KL30.
Montujemy z powrotem skrzynkę przekaźników na zaczepy.
Pozostaje próba działania świateł i cieszymy się, że trwało to krócej niż czytanie tego postu.
Oczywiście radzę wcześniej poćwiczyć wypinanie pinów, nie jest to takie proste.

Dodatkowo podaję numery oryginalnych części:
161 937 501 B - Podstawka przekaźnika
161 937 501 - Podstawka bezpiecznika
7D0 937 711 - Wtyczka 1 pin czerwona kl30
3A0 972 751 H - Wtyczka 1 pin brązowa masa
191 972 752 - Wtyczka 2 pin płaska (zastąpiono nr 1J0 972 752)
191 972 762 - Gniazdo 2 pin płaskie
konektory do wtyczek 1 i 2 Pin VW typ STP 4,8

05 paź 2010, 21:01 Instrukcja wymiany i ustawienia rozrządu 2.5 TDI 05 paź 2010, 21:01 Instrukcja wymiany i ustawienia rozrządu 2.5 TDI
Nie jest może najlepsza ale coś jest:

08 lip 2010, 16:43 Re: SZYBKA SKRZYNIA BIEGÓW 08 lip 2010, 16:43 Re: SZYBKA SKRZYNIA BIEGÓW
Oto oznaczenia skrzyń w T4 i jakie skrzynki szły z jakimi silnikami: http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe

AdrianCamper podaj jaką masz skrzynię (symbol), ale prawdopodobnie będziesz miał tą najszybszą jaką montowano fabrycznie pod 2.4D i tu ewentualnie można się pobawić w zmianę kół V biegu (twoja piątka to koła prawdopodobnie 34:45=przełożenie 0,756),wiec szukasz szybsze koła V-tego biegu 28:40 przełożenie 0.700 ze skrzyni DUJ, albo EWB (T4 2.5 TDI 88KM) w obudowie 02B, też te koła szły w Ibizie, Cordobie i Fabi oznaczenia skrzyń GGU i EWT

Ewentualnie deko wolniejsze koła (z osobówek) ze skrzyń w obudowie 02A, koła 33/46 zębów o przełożeniu 0,717 z Passata ze skrzyń o symbolach CAT,CEY,CHA,CNA lata1991-1994 i jeszcze GOLF 1993-1994 skrzynia ASD

Najszybsze skrzynie w obudowie 02B szły w T4 2,5 TDI 88KM symbole:(DUJ,EWB) i deczko wolniejsze (DUH,EWA), ale przy tych poduszka dolna skrzyni jest w formie płetwy i o ile twoja belka ma mocowanie na taką poduszkę to dałoby się taką skrzynkę wrzucić, jednak silnik może sobie nie poradzić z takimi przełożeniami.

Najprostszym rozwiązaniem jest wymiana kół V biegu w T4 ze skrzynią w obudowie 02B jest dość prosta, bo V-tka znajduje się pod deklem.
Tak to wygląda: http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28Langer_5._Gang%29

Dla ułatwienia podam jakie koła szły na V-tym biegu w skrzyniach T4 w obudowie 02B (od najwolniejszych do najszybszych):
koła przełożenie
31:37=0,838
36:43=0,837
30:39=0,769
34:45=0,756
29:39=0,744
28:40=0,700
Jeżeli posiada się V-kę o przełożeniu 0,838 czy 0,837 to moim zdaniem max 0,756 można zakładać wtedy różnica na prędkości wyniesie 11%,a gdy posiadamy 0,756 to przy zmianie na 0,700 będziemy mieć 8 % szybszą V-kę

23 cze 2018, 18:36 Re: Dołożenie dachu sypialnego 23 cze 2018, 18:36 Re: Dołożenie dachu sypialnego
Trochę mi się nudzi więc w związku z sporą ilością pytań o rozkładany dach, wziąłem w dłoń kamerę i nakręciłem mały filmik odnośnie mojego dachu. Samochód VW T4 Caravelle z sypialnym dachem Westfalia.
https://youtu.be/0iSTLKT1h6U

13 gru 2015, 18:26 [MOD] Zmiana tarcz hamulcowych na większe TYŁ 13 gru 2015, 18:26 [MOD] Zmiana tarcz hamulcowych na większe TYŁ
Wymiana małych tarcz hamulcowych (średnica 280mm)
na duże tarcze hamulcowe (średnica 294mm)
na przykładzie VW T4 po lifcie rok 2000 długi przód, silnik ACV.

00man_00.jpg

Zebrałem informacje dzięki nieocenionej pomocy naszych kolegów:

chemik211,
Probe041,
paweł t4
xxxkamil

i innych, którzy pisali w tym temacie:
http://www.t4-forum.pl/viewtopic.php?p=52140

___________________________
Do wymiany będą potrzebne:

Jarzma zacisku hamulcowego - 2 sztuki (etka:7D0615425A)
01man_jarzmo.jpg
Nowe jarzma z blaszkami do klocków

Producent: NTY
Kod EAN: 5902048902559
Numer OE: 7D0615425A
Na dzień 17.12.2018 na allegro po 65zł/szt.



Osłony tarcz hamulcowych - 2sztuki (etka: 7D0615611B)
02man_oslona.jpg


Osłony nowe od AXG:

Producent: NTY
Kod EAN: 5902048904904
Numer OE: 7D0615611

Na dzień 17.12.2018 na allegro po 40zł/szt.

Tarcze hamulcowe średnicy 294 mm - 2sztuki (etka: 7D0615601C) 294mmx13,5mm 5/112
Na przykład takie:
03man_tarcze.jpg
lub innych producentów:
ATE : 24011301941
BOSCH : 0986478569


Klocki hamulcowe - 1 komplet (4sztuki) (etka: 7D0698451F)
Na przykład takie:
man_klocki.jpg
man_klocki1.jpg

Ja mam założone DELPHI: LP1511
mogą oczywiście być innych producentów
na przykład FERODO FVR1132,
STEINHOF SM457-N,

lecz
należy zwrócić uwagę, by wysokość klocka wynosiła 57,3 mm

I tu informacja, że pasują klocki od Trafika czy Vivaro, które mają wysokość 57,3mm:
na przykład TEXTAR 2398001,
ATE 13.0460-2840.2,
BOSCH 0986 494 040,
BREMBO P59 041,
FERODO FVR 1516,
TRW GDB 1479,
ZIMMERMANN 23980.170.1.
nie mają one jednak czujnika zużycia.
W zestawie nowych klocków od Trafika nie ma blaszek do jarzm, trzeba wykorzystać stare. Są jedynie oprócz klocków śrubki do prowadnic.
Ewentualnie można zakupić nowe blaszki:
man_blaszki.jpg
Blaszki z dwoma uchwytami pod czujniki do klocków były akurat tańsze niż takie bez nich - nr 1233Q :-P
Te bez blaszek do czujników to 1232Q
______________________________________________________

Modyfikacja tylnych hamulców sprowadza się do wymiany jarzma hamulca i samych tarcz oczywiście.
Jarzma takie były również montowane, podobnie jak przednie, w rodzinie Sharan, Galaxy, Alhambra z silnikiem 2.8 V6.
Dlatego łatwiej będzie je kupić szukając pochodzących właśnie z np. Sharana.

Same zaciski pozostają te same, więc nie trzeba ich zmieniać.

Wymianie podlegają również osłony tarcz hamulcowych.
Samo mocowanie (rozstaw śrubek) jest ten sam, jedynie wielkość i kształt osłony jest inny.

___________________________
Czynności:

Opis kolejności prac tu:
http://t4-wiki.de/wiki/Hinterradbremse_(Wartung)
więc nie będę powtarzał :D

A tutaj filmik, z którego można skorzystać:
https://www.youtube.com/watch?v=Sd_xeW-fPBw&feature=youtu.be
ewentualnie taki też:
https://www.youtube.com/watch?v=gwMyQsoQC-s
___________________________
Kilka zdjęć podczas pracy:

1. Zamontowana nowa osłona tarczy hamulcowej:
man_oslona1.jpg

2. Czyszczenie piasty przed montażem tarczy hamulcowej:
man_piasta.jpg

3. Porównanie wielkości starej i nowej tarczy:
man_tarcze.jpg
3a. Porównanie starego i nowego klocka hamulcowego:
Po lewej używany klocek dedykowany do tarczy 294mm, po prawej nowy klocek do Trafika czy Vivaro, (wysokość 57,3mm)
man_klocki_porownanie.jpg

4. Zamontowana tarcza hamulcowa 294mm:
man_tarcza1.jpg

5. Zamontowane jarzmo zacisku:
man_jarzmo1.jpg

6. Zamontowany zacisk hamulcowy:
man_komplet.jpg



___________________________
Uwagi:

Zmiana na większe hamulce znacznie poprawia skuteczność hamowania.
Opinia ta poparta jest przez osoby, które dokonały tego zabiegu, między innymi: Probe041, chemik211.
Oczywiście ważniejsze są przednie hamulce, gdyż to one w głównej mierze sprawiają, że pędzące auto zatrzymuje się.

Polecam ten zabieg każdemu, kto uważa że czegoś brakuje podczas hamowania.
Polecam zwłaszcza tym, którzy "podkręcają" moc silnika w swoim aucie.

Orientacyjne koszty to około 750 - 850 zł.

W tym:
- nowe tarcze
- nowe klocki
- regeneracja i malowanie proszkowe zacisków
- wymiana

Można zrobić cały zabieg taniej, ale można też drożej. To moim zdaniem takie średnie koszty.



Jeśli macie jakieś uwagi lub propozycje, to proszę o uwagi - uzupełnię lub poprawię opis.

09 lut 2011, 9:05 instrukcja serwisowa: dane techniczne, wymiany 09 lut 2011, 9:05 instrukcja serwisowa: dane techniczne, wymiany
wszystkie silniki od 91"
EDYCJA ( 30.09.13 )
ze względu na awarię linki do pojedynczych instrukcji nie działają.
tu link do całego kompletu ( dzięki probe041 ):
http://www.mediafire.com/?agy19cy00g5
zawiera:
Przegląd typów silników
- Wymiana oleju – Wymontowanie i zamontowanie osłony silnika (osłony tłumiącej) – Odchylanie chłodnicy – Tabliczka typu
– Numer identyfikacyjny nadwozia – Tabliczka znamionowa – Kod literowy i numer silnika – Podnoszenie samochodu – Akumulator: sprawdzanie
– Automatyczna przekładnia: sprawdzanie poziomu oleju w przekładni głównej .– Automatyczna przekładnia: sprawdzanie poziomu płynu ATF
– Bezpieczniki: zamontowanie – Dach przesuwny: sprawdzanie działania; czyszczenie i smarowanie szyn prowadzących
– Diagnoza własna: odczytywanie pamięci usterek wszystkich systemów.– Elektroniczny układ klimatyzacji (Climatronic)
– Elektryczne mechanizmy uruchamiania szyb – Filtr kurzu i pyłków roślin: wymiana wkładu filtra– Filtr paliwa: odwadnianie (silnik wysokoprężny) – Filtr paliwa: wymiana (silnik wysokoprężny)
– Filtr powietrza: czyszczenie obudowy i wymiana wkładu filtra – Obroty jałowego biegu: sprawdzanie (silnik wysokoprężny)
– Ograniczniki drzwi i sworznie mocujące: smarowanie – Ogumienie: sprawdzanie stanu, wyglądu bieżnika, ciśnienia i głębokości profilu
– Okładziny hamulcowe przednie i tylne: sprawdzanie grubości – Olej silnikowy sprawdzenie– Osłony przegubów
– Pasek klinowy: sprawdzanie stanu i naciągu – Pasek zębaty napędu wałka rozrządu: sprawdzanie stanu i naciągu paska, w razie potrzeby naciąganie
– Pasek zębaty napędu wałka rozrządu: wymiana– Pasek zębaty pompy wtryskowej: wymiana– Pasek wielorowkowy: sprawdzanie stanu, naciąganie
– Pióra wycieraczek: sprawdzanie położenia spoczynkowego, przy nierównej pracy wycieraczki:
sprawdzanie ustawienia
– Płyn ATF: wymiana (automatyczna przekładnia) – Poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
– Poziom płynu hamulcowego – Przeguby drążków kierowniczych: sprawdzanie luzu, mocowania i osłon uszczelniających
– Przeguby osi napędowych: sprawdzanie wzrokowe uszkodzeń – Radio lub radio z systemem nawigacji: uaktywnianie kodu przeciwkradzieżowego
– Regulacja podstawowa silnika– Regulacja reflektorów: sprawdzanie – Silnik i części składowe komory silnika (od góry i od dołu):
– Skrzynia biegów i przekładnia główna: sprawdzanie poziomu oleju – Śruby mocujące koła: dokręcanie wymaganym momentem .
– Świece zapłonowe: wymiana – Układ chłodzenia: sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego i odporności na zamarzanie
– Układ hamulcowy: przeprowadzanie oględzin pod względem szczelności i uszkodzeń – Układ kierowniczy: sprawdzanie mieszków pod względem szczelności i uszkodzeń
– Układ wspomagania kierowania: sprawdzanie poziomu oleju – Układ wycieraczek i mycia szyb i reflektorów: sprawdzanie działania
– Wymiana płynu hamulcowego– Wyświetlacz terminów przeglądów: cofanie wskazań – Wyświetlacz terminów przeglądów: przekodowanie
– Zabezpieczenie podwozia – Zamontowanie pokrywy skrzynki bezpieczników – Zegar: nastawianie czasu – Zestaw wskaźników: dopasowanie wersji językowej

19 kwie 2015, 9:36 Re: Wygłuszenie T4 19 kwie 2015, 9:36 Re: Wygłuszenie T4
zrobiłem zdjęcia,
miałem obawy czy maty z czasem nie zaczną się odklejać (zwłaszcza że nie dało się idealnie wyczyścić blach przed przyklejeniem) ale nic takiego się nie dzieje. Klej z czasem zrobił się twardszy i teraz trzyma jak "zamurowane"

13 paź 2013, 12:51 [MOD] Podświetlenie klamek wewnętrznych drzwi ver. BASIC 13 paź 2013, 12:51 [MOD] Podświetlenie klamek wewnętrznych drzwi ver. BASIC
Witajcie.

Dzięki slimakowi powstał ten manual. <england>


Dzisiaj zrobimy podświetlenie klamek wewnętrznych w drzwach kierowcy i pasażera.
Zdecydowałem się zrobić to jak najprostszym sposobem (dlatego ver.BASIC), bez przesadnych inwestycji.
Początkowo myślałem o takim rozwiązaniu jak jest to w np. Skodzie Superb,
ale 30zł za sam plastikowy element rozprowadzający światło wydało mi się za dużo.

Potrzebne materiały:

1. Diody led 3 V - 2szt.
Ja wykorzystałem diody okrągłe średnicy 3mm świecących w kolorze niebieskim,
gdyż czerwonego koloru podświetlenia mam już dużo :P

2. Rezystory 1500 Ohm - 2szt.

3. Kable elektryczne w dwóch kolorach średnicy 1mm2- po około 80 cm każdy

3. Złączki elektryczne - 2szt. (dobrze żeby nie były zbyt duże, bo i kable nie muszą być
przesadnie grube)

4. Taśma izolacyjna + koszulki termokurczliwe

5. Cyna + kalafonia

Potrzebne narzędzia:
Śrubokręt płaski, śrubokręt krzyżakowy
Wkrętarka (wiertarka) + wiertło
Nożyk
Papier ścierny lub pilnik
Zapalniczka
Pistolet z klejem termoplastycznym
Szczypce lub zaciskarka do konektorów
Lutownica
-----------------------------------------------------

Do dzieła!

Zaczynamy od zdemontowania uchwytów drzwiowych (zdjęcie nakładki i odkręcenie 3 śrub).
Idealnie byłoby zdemontować tapicerkę, co w późniejszym etapie ułatwiłoby montaż,
lecz bez tego też da się to zrobić i cała operacja trwa krócej.
Następnie wyciągamy klamkę za pomocą śrubokęta płaskiego:

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/001a.jpg

Od razu wyciągamy również przełącznik sterowania szyb i lusterek:

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/002.jpg

Dla ułatwienia działania wyciągamy samą klamkę z obudowy.
W obudowie klamki wiercimy otwór, w którym osadzona będzie świecąca dioda.
Ja wybrałem akutat to miejsce, ale otwór może być w dowolnym innym miejscu,
lecz tak, by dioda i przewody elektryczne nie kolidowały z mechanizmem otwierania drzwi.

Dioda po włożeniu w otwór nieco wystaje, więc należy ją spiłować na drobnym papierze
ściernym lub pilniku. Dzięki temu zabiegowi diodę można ładnie zlicować z płaszczyzną
obudowy klamki, jak również światło świecącej diody jest bardziej rozproszone.

Do dłuższej nóżki diody (dodatniej) lutujemy rezystor.
Rezystory wzięły się stąd, że diody są 3 voltowe, a nie 12 voltowe.
Początkowo podpąłem rezystor 1000 ohm, ale światło było moim zdaniem jeszcze zbyt mocne.

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/002a.jpg

Do tak przygotowanej diody lutujemy kable elektryczne długości ok.30-35cm w dwóch kolorach (ja użyłem niebieskiego
jako PLUS i brązowego jako MINUS) i całość dobrze izolujemy koszulkami termokurczliwymi.

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/003a.jpg

Następnie wklejamy diodę w wykonany otwór i przyklejamy do obudowy klamki przewody elektryczne
za pomocą kleju termoplastycznego.

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/004a.jpg

Na drugim końcu kabelków montujemy kostkę (złączkę) tak, by później można było odpiąć podświetlenie
przy demontażu tapicerki. Od kostki odchodzą krótkie kawałki przewodów (około 10 cm), które później
dolutujemy do instalacji.
Całość wygląda tak:

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/005a.jpg

Tak przygotowaną klamkę z wiązką montujemy w tapicerce przeciągając przewód do przełączników
sterowania szybami (lusterkam) i wpinamy się w instalację pamiętając o odpowiednim połączeniu.
Do przewodu szaro/niebieskiego podpinamy PLUS do diody, a do przewodu brązowego MINUS.


Na zdjęciu akurat pokazany jest przełącznik z drzwi pasażera, ale w drzwiach kierowcy
również znajdują się takie przewody.
Przed zlutowaniem dobrze jest sprawdzić czy wszystko działa poprawnie włącznie z regulacją
jasności podświetlenia znajdującą się przy włączniku świateł.

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/007a.jpg

Całość izolujemy i montujemy w tapicerce.

Ja jeszcze muszę nieco poeksperymentować z barwą podświetlenia klamek, gdyż dioda owszem świeci na niebiesko,
ale odcień tego niebieskiego jest nieco inny niż niebieski w podświetleniu zegarów.
--------------
Edit.

Zrobiłem tak, że zapodałem kropelkę lakieru do paznokci w kolorze niebieskim na koniuszek diody, przez co stłumiłem jeszcze jasność świecenia.

Drzwi kierowcy:

http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/008a.jpg

Drzwi pasażera:
http://www.aliar.pl/T4/klamki_wew/008b.jpg

Słabo widać, bo nie potrafię zrobić dobrego zdjęcia w całkowitej ciemności.
Ale jak dla mnie jest OK.

15 kwie 2010, 22:11 Instrukcja serwisowa " Układ hamulcowy " 15 kwie 2010, 22:11 Instrukcja serwisowa " Układ hamulcowy "
wszystkie modele od 01.96
EDYCJA ( 30.09.13 )
ze względu na awarię linki do pojedynczych instrukcji nie działają.
tu link do całego kompletu ( dzięki probe041 ):
http://www.mediafire.com/?agy19cy00g5
zawiera:
Dane techniczne hamulców
ABS i ABS/EDS Bosch 5
– Ogólne wskazówki dotyczące tego systemu ABS – Wskazówki dotyczące napraw związanych z systemami ABS i ABS/EDS – Jednostka hydrauliczna – zestawienie montażowe – Wymontowanie i zamontowanie komputera sterującego i jednostki hydraulicznej
ABS i ABS/EDS Bosch 5.3
– Ogólne wskazówki dotyczące tego systemu ABS – Wskazówki dotyczące napraw związanych z systemem ABS – Jednostka hydrauliczna: zestawienie montażowe – Wymontowanie i zamontowanie komputera sterującego i jednostki hydraulicznej
ABS/EDS/ASR/ESP Bosch 5.3
– Ogólne wskazówki dotyczące tego systemu ABS – Wskazówki dotyczące napraw związanych z systemem ABS – Jednostka hydrauliczna: zestawienie montażowe – Wymontowanie i zamontowanie komputera sterującego i jednostki hydraulicznej
Wymontowanie i zamontowanie elementów systemu ABS przy przedniej i tylnej osi
Wymontowanie i zamontowanie elementów układu ESP
– Wymontowanie i zamontowanie czujnika G202 szybkości skrętu i czujnika G200 przyśpieszenia poprzecznego – Wymontowanie i zamontowanie komputera sterującego J104 – Wymontowanie i zamontowanie czujnika G85 kąta skrętu kierownicy
Mechanika hamulców
Naprawa hamulców przednich kół
– Cechy rozróżniające mechanizmy hamulcowe przednich kół – Naprawa hamulców przednich kół, podwozie 15”, hamulce z mechanizmem Lucas C54 – Wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych– Naprawa hamulców przednich kół, podwozie 15”, hamulce z mechanizmem ramowym Lucas RC54 – Wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych – Naprawa hamulców przednich kół, podwozie 15”, hamulce z mechanizmem FN3 – Wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych – Naprawa hamulców przednich kół, podwozie 16”, hamulce z mechanizmem FN3 – Wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych – Naprawa hamulców przednich kół, podwozie 16”, hamulce z mechanizmem FNR – Wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych
Naprawa hamulców tylnych kół, podwozie 15” i 16"
– Wymontowanie i zamontowanie klocków hamulcowych – Regulacja ręcznego hamulca
Wymontowanie i zamontowanie linek i dźwigni ręcznego hamulca
– Wymontowanie i zamontowanie przedniej linki ręcznego hamulca – Wymontowanie i zamontowanie cięgna ręcznego hamulca – Wymontowanie i zamontowanie tylnej linki ręcznego hamulca - Wymontowanie i zamontowanie dźwigni ręcznego hamulca
Pedał hamulca – schemat montażowy
– Wymontowanie i zamontowanie pedału hamulca
Hydraulika hamulców
Naprawa mechanizmu hamulcowego przedniego koła
– Naprawa mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 15”,
mechanizm hamulcowy Lucas C54 – Wymontowanie i zamontowanie tłoczka mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 15”, mechanizm hamulcowy Lucas C54 . – Naprawa mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 15”, ramowy mechanizm hamulcowy Lucas RC54 – Wymontowanie i zamontowanie tłoczka mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 15”, ramowy mechanizm hamulcowy Lucas RC54 – Naprawa mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 15”, mechanizm hamulcowy FN3 – Wymontowanie i zamontowanie tłoczka mechanizmu hamulcowego koła przedniego, podwozie 15”, mechanizm hamulcowy FN3 – Naprawa mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 16”, mechanizm hamulcowy FN3 – Wymontowanie i zamontowanie tłoczka mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 16”, mechanizm hamulcowy FN3 – Naprawa mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 16”, mechanizm hamulcowy FNR – Wymontowanie i zamontowanie tłoczka mechanizmu hamulcowego przedniego koła, podwozie 16”, mechanizm hamulcowy FNR
Naprawa mechanizmu hamulcowego tylnego koła
– Wymontowanie i zamontowanie tłoczka mechanizmu hamulcowego tylnego koła – Sprawdzanie szczelności pod ciśnieniem
Odpowietrzanie układu hamulcowego, samochody z systemem i bez systemu ABS
– Odpowietrzanie układu hamulcowego za pomocą urządzenia V.A.G 1869 do napełniania i odpowietrzania hamulców – Odpowietrzanie układu hamulcowego bez urządzenia do napełniania i odpowietrzania hamulców
Wymontowanie i zamontowanie regulatora siły hamowania
– Nastawienie regulatora siły hamowania
Wzmacniacz siły hamowania ( serwo ) i pompa hamulców a
- Schemat montażowy – Sprawdzanie zaworu jednokierunkowego - Wymontowanie i zamontowanie pompy hamulcowej - Wymontowanie i zamontowanie wzmacniacza siły hamowania

24 cze 2015, 6:19 Re: Feniks Bus 24 cze 2015, 6:19 Re: Feniks Bus

lyingbitch pisze:

Czy wiecie może gdzie możemy napisać, aby pozyskać sponsorów na wyjazd?

Najlepiej do Urzędu Pracy.

07 lut 2019, 13:19 Re: Awaria zamka tylnej klapy. 07 lut 2019, 13:19 Re: Awaria zamka tylnej klapy.
Temat dość stary ale może komuś się przyda. Tylną klapę od środka można otworzyć wkładając płaski śrubokręt między rygiel w podłodze a zamek (ten języczek czy zapadkę w zamku) i pchając klapę.

   

21 lip 2018, 11:41 Re: Jakiś zawór pod lewym nadkolem 21 lip 2018, 11:41 Re: Jakiś zawór pod lewym nadkolem
Tym co już wiedzą sugeruje powstrzymanie się z odpowiedzią do czasu aż Wątkotfurca prawidłowo zapoda fotkę :mrgreen:

29 sty 2020, 19:34 Re: d3wz dogrzewacz i czeste niesprawnosci 29 sty 2020, 19:34 Re: d3wz dogrzewacz i czeste niesprawnosci
Świeca to spirala z drutu oporowego zalanego w porcelanie i obudowie metalowej, natomiast sztyft jest wykonany głównie z ceramicznego podłoża azotku krzemu, z żarnikiem wolframowym, drutem wolframowym osadzonym w azotku krzemu do matrycy, poprzez proces spiekania na gorąco.
Do zapłonu ON potrzebna jest temperatura pow. 600 st C, dobra świeca pobiera około10-12 A i taką temperaturę osiąga w ciągu kilkunastu sekund, ale już stara świeca co ma ponad 3-5 lat traci swoją oporność i przy napięciu 8 V, pobiera jedynie np. 6 A, przez co nie może osiągnąc wymaganej temperatury i smaży jedynie paliwo co widać po kłębach dymu z tłumika piecyka. Sztyf pobiera mniej prądu bo około 8 A i jest wieczny, bo nie zmniejsza swojej mocy w czasie....

18 paź 2013, 19:27 Re: swiatla LED do jazdy dziennej 18 paź 2013, 19:27 Re: swiatla LED do jazdy dziennej
Większy sens dostrzegam w podświetlaniu klamek (jak po pijanemu wysiąść z auta jak żona do domu przywiezie??) niż w montażu świateł do jazdy dziennej????????
Światła mijania doskonale spełniają swoje zadanie, żarówki drogie nie są, to po co robić choinkę?????????



Ja się nie zgodze, światła dzienne mają wiele ekonomicznych "ZA".

Pierwsze "ZA" to , reflektor w samochodzie jest przewidziany na X godzin świecenia , głownie jest wyliczone w ten sposób, że reflektor ma świecić dziennie około 6 godzin wtedy średnia jego życia to jest około 8-10 lat i powinien zostać wymieniony na nowy. W chwili jak się jeżdzi cały dzień na światłach mijania, elementy lustrzane reflektora ulegają wypalaniu się od wysokiej temepratury panującej pomiędzy kloszem szklanym/plastykowym a elementem lustrzanym dużo szybciej. Taki reflektor i średnia jego życia skraca się nawet 3 krotnie , w reflektorach z kloszem plastykowym jest to najbardziej zauważalne bo klosz dodatkowo zółknie. Reflektor coraz słabiej świeci , tylko użytkownik pojazdu nie zauważa tego odrazu ponieważ cały proces wypalania się elementu lustrzanego trwa przez kilka lat co powoduje powolne przyzwyczajanie się go gorszej wiązki światla którą wydziela. Strumień swiatła staje się coraz słabszy i coraz mniej widać przed autem w nocy , niektórzy wkładają mocniejsze żarówki dobijając tym sposobem reflektory jeszcze bardziej. Więc montaż swiateł dziennych wydłuża znacznie żywotność reflektorów , zwłaszcza żywotność reflektorów starych już kilkuletnich , kilkunastoletnich bo nie trzeba jezdzić non stop z ogromna temperaturą panującą w kloszu reflektora.

Drugie "ZA" , pobór prądu , zwykła zarówka h4 to 2 x 55W , niepotrzebne 110W świecące się w ciągu dnia , do tego żarówki tylne , oświetlenie deski rozdzielczej , w nowszych autach użyte diody zmniejszają pobór prądu w oświetleniu przyrządów w kabinie , w starszych są to żarowki 3W-5W których jest kilka, a nawet w niektórych autach kilkanaście. Światła do jazdy dziennej to niekiedy tylko 5-6W i mogą świecić tylko one.

Trzecie "ZA" , alternator dzięki jeżdzie na włączonych światłach non stop też dostaje popalić , nic za darmo nie ma , a świecące całe oswietlenie auta to jest mocne obciążenie dla alternatora co skutkuje jego większym i szybszym zużywaniem się. A to przecież nie wszystko co obciąża alternator , doliczyć inne urządzenia potrzebujące prąd to alternator ma naprawde duże wyzwanie przed sobą aby sprostać powierzonemu mu zadaniu do którego jakby nie było został stworzony, ale wszystko ma swój kres. Nie przez przypadek odkąd wprowadzony został nakaz jazdy na światłach w Polsce to wzrosła liczba awarii układu ładującego.

Czwarte "ZA" , wspomniane żarówki , żarowka ma określony cykl ilośći godzin świetlnych , pech chce że producenci coraz więcej te cykle ograniczają i skracają, niby jedna zarówka nam się spali na rok , innym dwie , jeszcze innym trzy , ale ile to jest w skali całej Polski takich zarówek przepalonych ?? W nowszysch autach żarówka nie kosztuje kilku złotych tylko kilkadziesiat , w wielu wymiana zarówki to nie jest też prosty zabieg więc kolejny plus dla świateł dziennych.

Piąte "ZA" , akumulator , o nim chyba najmniej osób pamięta że na jego żywotnośc ma też wpływ jazda na światłach , akumulator zawsze dłuższe życie będzie miał w państwie gdzie na swiatłach nie trzeba jeżdzić.

Szóste "ZA" - zużycie paliwa , auto z włączonymi swiatłmi mijania zużywa więcej paliwa , nic za darmo nie ma niestety , alternator pracuje pod większym obciążeniem, a przecież musi skądś brać energię aby doładowywać akumulator i sprostać zadaniu utrzymania zasilania wielu elementów pojazdu. Niby niewiele , liczmy że w skali roku przy przebiegu 10 000km zaoszczędzi się 100zł , ale w skali globalnej to już nie chodzi o oszczędzanie naszych pieniędzy ale też zasobów ropy którymi straszą że się wyczerpują podobno .

Podsumowując reflektor przedni nie został przewidziany przez konstruktorów do ciągłego świecenia , tylko do oświetlania drogi w warunkach niedostatecznej widoczności lub po żmierzchu. Światła dzienne z racji swojej budowy i ceny wygrywają na tle swiateł mijania w dzień i jest więcej minusów jak plusów świecenia światłami mijania w ciągu dnia. Koszt wymiany reflektora pózniej przez takie sobie świecenie na lewo i prawo światłami mijania non stop w przypadku wielu nowych aut jest bardzo duży , ludzi nie stać na wymianę i jeżdzą pózniej slepi w nocy bo niewiele widzą przy świetle które oddaje im wyeksplatowany reflektor. Ciekaw jestem czy ktoś co 3-4 lata wymienia reflektory u siebie w t4 , raczej wątpie , no chyba ze ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, ale wtedy też używki są wkładane, czyli czasam niewiele lepsze jak te co się miało lub nowe chińskie zamienniki których żywotnosc jest 5 razy mniejsza. Nikt napewno nie wkłada nowych reflektorów znanych firm Carello , Valeo , Hella , Koito wtedy bo ceny w przypadku t4 są wysokie. Poprostu wielu jeżdzi kombinując , wkładająć mocniejsze żarówki i oślapiając innych tym sposobem, niektórzy mądrzejsi oddadzą do regeneracji reflektor a inni kupią używke i sądzą że mają lepszy reflektor niż mieli.

Także montaż swiateł dziennych ma większy sens jakby się widzę niektórym wydawało że to tylko zarówki i nic więcej.
Przepraszam za mój wywód ale znalazłem takiego posta w jedym z tematów i postanowilem przenieść go tutaj z moją odpowiedzią bo bardziej pasuje do tematu światel dziennych.

Sam montaż świateł dziennych w reflektorze jest całkiem fajnym pomysłem.

27 mar 2013, 17:06 Re: Rolety zadaszenia 27 mar 2013, 17:06 Re: Rolety zadaszenia
To jest ten twój daszek????? http://www.jula.pl/daszek-przeciwsoneczny-619413
tak to ten daszek, jak widzę trochę podrożał, ma on wiele zalet, jest lekki, jest już gotowy, pasuje wymiarem do T4, ma już dwa słupki o regulowanej wysokości, ale zaprezentowanej na zdjęciu równości nie udało mi się nigdy osiągnąć, zawsze gdzieś się marszczy i obwisa.
Jak już wcześniej pisałem zmodyfikowałem go o środkowy słupek, który w czasie deszczu idzie do góry, a dwa boczne w dół, dzięki czemu woda sobie spływa.
Doświadczeń z deszczem za dużo nie ma, bo raczej za ochronę przed słońcem robił, ale jakiś mały przeżył i dał radę.

Załączam zdjęcie wklejonej listwy, listwę kupuje się w sztandze 4 mb, a więc coś zawsze zostaje.
I daszek z innej perspektywy