VW 2000 reaktywacja

[chajny]

Pomyślałem że nie będę kozaczył jak wkleję fotkę końcową mojego multika tylko podzielę się z wami trochę moimi zmaganiami i ciekawymi patentami jakie tu będą przedstawiane:) Na waszych oczach odrodzi się VW T4 ,być może trochę mi pomożecie słusznymi spostrzeżeniami lub też waszą ogromną wiedzą. Jako grono T4-wiczów od lat uczymy się i poznajemy coś na nowo,pomagamy sobie rozwiązywać problemy naszych staruszków-coś pięknego.
Wiec zaczynam moją przygodę z T$.
... był sobie zwykły poczciwy busik i było marzenie....
Z dniem 10.08.2014 padła ta decyzja>>> moje ukochane busisko idzie na operacje.
To co siedzi mi w głowie nabrało realnych wymiarów ,części potrzebne do projektu napływały z różnych stron (sklepy, szroty, rzemieślnicy, własna produkcja).
Jeszcze nie wiem co mnie czeka, jakie trudności jakie przeszkody,to wielka niewiadoma jednak nie cofam się przed niczym jestem uparty wytrwały i prę naprzód jak pociąg towarowy.
Do dnia 10.08.2014 istniał bus...normalny multivan T4 2.5 niebieski prod.2000 z sercem AHY.(szukałem go po całej Polsce i znalazłem w roku 2011 po czym stał się moją własnością, może nie był idealny i nie brak było w nim wad jak go kupowałem jednak na tamte czasy nie miałem większego budżetu aby szukać jakiejś igły z końca produkcji)

T4.jpg

T4-2.jpg

Życie jednak toczy się dalej i jesteśmy już w 12.2014 Czas gna do przodu auto przypadło do gustu,fajnie się jeździ i komfort jest dla mnie na dobrym poziomie , nawet linia tego busa mi się przypodobała wiec zapadła decyzja że zostanie w rodzinie(żona ,dwójka synów małych szkrabów)
Mój busik na dzień 12.12.12 wygląda sobie a raczej może nie wygląda tak:

R1.jpg

R2.jpg

R3.jpg

Najlepszym rozwiązaniem było by oczywiście dać całość do zanurzenia w kapieli aby usunąć korozje i całą farbę jednak nie stać mnie na to, a jak bardzo bym chciał.... co do piaskowania nie jestem zwolennikiem niszczenia powierzchni takich wielkich płatów bocznych czy maski,drzwi,klapy i zakamarki też nie dobrze piaskować bo potem trzeba umiejętnie zakonserwować te powierzchnie a skoro nie widać tam oznak korozji to nie będę zrywał oryginalnych zabezpieczeń i skupię się tylko na miejscach skorodowanych których naliczyłem kilkanaście(pod uszczelkami czy plastikami prowadnic zderzaków nawet coś się zaczaiło jednak nic nie umknie mojemu wzrokowi, najdrobniejszy ślad zostanie odnaleziony i oczyszczony centymetr po centymetrze przeglądałem powierzchnie podwozia i nadwozia.
Nie zależy mi że bedzie 2 czy 4 warstwy lakieru nie dbam o takie rzeczy jeśli robię to dla siebie,zanim jednak ściągnełem lakier poprosiłem o przebadanie czujnikami czy nie był kombinowany kiedyś wcześniej i wygląda całkiem zdrowo wiec postanawiam dołożyć kolejną warstwę bo niestety nie brak mu rysek czy lekkiej korozji co przesądziło na szali o pomalowanie całego busa.
Zawsze to powłoka lakiernicza będzie lepiej odporna na nieuniknione ryski czy odpryski.
Całe podwozie zostanie na nowo zakonserwowane a miejsca skorodowane oczyszczone mechanicznie i środkami chemicznymi aż do uzyskania czystej powierzchni po czym zabezpieczone powłoką ELASTOMETAL specjalnej farby nowoczesnej technologii.
http://www.noxan.pl/antykorozja/farba-n ... zyjna.html
Jednak nigdy nie zaufam że zablokuje proces rdzewienia od wewnątrz dlatego aplikacja na rdze wogóle nie wchodzi w gre nie jestem zawodnikiem który idzie na łatwiznę więc zrobię to tylko raz i nie chcę do tego już wracać no chyba że po 10-15 latach.
Natomiast miejsca skorodowane będą początkowo zaaplikowane preparatem na oleju rybim po uprzednim oczyczeniu mechanicznym (odpowiednie tarcze ścierne) i chemicznym (kwas azotowy lub fosforowy, rozcienczalnik ketonowy dla odmycia resztek niezwiązanego kwasu)
http://www.noxan.pl/antykorozja/podklad ... y-769.html
Przed olejem rybim ale już po kwasie dodatkowo asekurancko zdam się na kolejny preparat nowej technologii http://www.noxan.pl/antykorozja/neutralizator-rdzy.html
Zanim jednak zacznę czyścić czy malować muszę zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza bo ta którą mamy o tej porze 80<%<96 to nieporozumienie,jednak po ogrzaniu warsztatu piecem nadmuchowym uzyskałem 55>% wiec zabuduje cześć warsztatu płytą i styropianem, uzyskam mam nadzieje 40>% co mnie usatysfakcjonuje.
Dodatkowo zamierzam zabezpieczyć podwozie stosując się do zagadnień korozji i szeregu napięciowego metali stosując podwozie auta jako część ogniwa tak aby stal połączyć z metalem bardziej reaktywnym który skupi i przejmie część elektronów powstających w procesie korozji pod kroplą wody w kontakcie z metalem.Mam na myśli Cynk,Magnez lub inny stop w formie wymiennych pałeczek dokręcanych w kilku miejscach do karoserii jednak to dopiero wypłynie za jakiś czas jak tylko znajdę trochę czasu aby zbudować próbne ogniwo i przetestować koncepcję.(oczywiście to taki dodatkowy sposób na długowieczność normalnie nie stosowany w produkcji)
Finalnie powstanie jeszcze autorski pampers pod całe podwozie aż po nadkola jednak do tego jeszcze daleka droga i przedstawię wam to pewnie za kilkanaście miesięcy.
ETAP1
Rozebranie auta-to mam na chwilę obecną już za sobą
Zostały tylko przewody paliwowe, hamulcowe sanki przednie i wachacze tylne ale to przed samym czyszczeniem zdejmę bo puki co busik jeszcze stoi na kołach.
ETAP2
Mycie- to też mam już za sobą , pożyczyłem karchera od kumpla i dosłownie 2 dni go myłem podwozie jest domyte i czyste, warstwa ochronna wosku czy też polimeru ochraniająca podwozie została odmyta chemią- było to bardzo trudne i dużo kwasu i rozpuszczalników poszło ale się udało.
Mycie zewnętrzne aż lakier płatami dolatywał i farba gdzieniegdzie odpadła-tam też pokazały się oznaki wewnętrznej korozji pod powłoką lakierniczą jednak kilka godzin porządnego mycia zdemaskowało mam nadzieje wszelkie punktowe ogniska korozji.(mycie 2 krotne na drugi dzień bo w pierwszym mnie noc zastała)
Zdemaskowana została też lekka korozja przedniego nadkola pod grubą warstwą ochronną pojawiła się szpara którą to znalazł ostry jak brzytwa strumień wodny ze specjalnej końcówki do gruntownego mycia.
Mycie wewnątrz auta oraz profili i przestrzeni wewnątrz drzwi przesuwnych ,bocznych, klapy tylnej, drzwi, maski.
Po tej operacji podniosłem auto za przednie sanki pod kontem 45 stopni na kilka godzin aby spłyneła woda z zakamarków.
Następnie napaliłem w piecu nadmuchowym i wstawiłem auto do warsztatu gdzie co kilka godzin ustawiałem rury z gorącym powietrzem (80 stopni) w różne części auta aby odparowały resztki kropel wody blacha nagrzewała się miejscowo do 40 stopni zupełnie jak w lecie choć było może z 10 stopni na plusie.Więc nawet głęboko gdzieś w profilach wypędziłem cokolwiek tam siedziało.
ETAP3
Usuwanie ognisk korozji i fragmentów luźnej powłoki lakierniczej.
Etap zostanie rozpoczęty po świętach :) CDN....

[rafflex]

HA! Zapowiada się ciekawa historia.
Powodzenia <good>

[xxxkamil]

No widze że gruntowna renowacja się zapowiada i z góry życze powodzenia. Konkretny plan i załorzenia, decyzje już zapadły, ale moim zdaniem jednak lepsze byłoby piaskowanie oczywiście tylko miejsc zaatakowanych przez rdze i ewentualna chemia a nie mechaniczne usówanie rdzy. Przewaga piaskowania to czas, dokładność i można dojść w miejsca gdzie tarczą czy szczotką się nie dojdzie. Z mojego skromnego doświadczenia moge powiedzieć że wykonałem piaskowanie blacharki i to mocno zaatakowanej przez rdze(w niekturych miejscach praktycznie na wylot) ponad 8 lat temu i po odpowiednim zabespieczeniu i lakierowaniu do dziś nie ma śladów korozji-vw passat. Mimo wszystko życze powodzenia i zadawalającego efektu po naprawie w technologiach które wybrałeś, byćmoże są lepsze i miejmy taką nadzieje.

[chajny]

Odnośnie ochrony dodatkowej po malowaniu podwozia zostaną wyznaczone punktowe miejsca które oczyszczę do gołego metalu aby wstawić anody.
W przypadku dużych instalacji i urządzeń, np. sieci rurociągów podziemnych, stalowych mostów, zbrojenia budowli z żelbetu lub instalacji technologicznych stosuje się miedzy innymi takie rozwiązania.
W katodowej ochronie galwanicznej stosuje się elektrody ochronne, które są anodami w stosunku do metalu chronionego (protektory, np. cynkowe). Na chronionej powierzchni zachodzą katodowe reakcje redukcji depolaryzatora, nie powodujące zniszczeń. Zamierzonemu korozyjnemu zniszczeniu ulegają protektory, które są wymieniane na nowe.
Nie mniej jednak musze posiedzieć troche jednak w bibliotece PWR we wrocku i trochę sobie przypomnieć choć studiowałem tam 5lat chemię i to kiedyś też ogarniałem:)
Następnie jak już przyswoję sobie stare sztuczki zbuduje kilka próbnych obwodów na starych oczyszczonych karoseriach i sprawdzę który będzie lepiej chronił czystą stal podczas ciągłych opadów.

[Kochasie]

No no.. Niezły projekt się szykuje..
Wytrwałości..

[Johnny]

Ja bym się cieszył gdyby moje auto wyglądało chociaż w połowie tak dobrze jak twoje przed rozbiórką :D

[chajny]

]W końcu czas zacząć bo pogoda jest optymalna, zaczynam powoli stopniowo, punktowe czyszczonko ścierniwem rdzawych miejsc i zabezpieczanie chemią krok po kroku.(Zdecydowałem ze nie wypiaskuje podwozia bo szkoda mi znaczych połaci oryginalnej konserwacji)

DSC06277s.jpg

DSC06278s.jpg

DSC06279s.jpg

po neutralizacji rdzy...(zobzczymy ile warta jest buteleczka V607)

DSC06303s.jpg

DSC06301s.jpg

DSC06309s.jpg

DSC06307s.jpg

[chemik211]

Ja na twoim miejscu właśnie starą konserwację bym zerwał bo przeważnie pod nią jest rdza

[majcher_x]

Gratuluje chęci i zawzięcia, no ale czego nie zrobimy dla naszych t4. A i pewnie koszta nie najmniejsze.
Życzę powodzenia w reaktywacji i pozdrawiam

[chajny]

Cały czas się waham ale jedno wiem że koszt konserwacji od podstaw do gołej blachy byłby znaczyny i wymagałby szybkiego działania aby całe auto po piaskowaniu w jeden dzień zabezpieczyć bo goła blacha szybko wchłania wilgoć z powierza tworząc zarodki korozji.
Poza tym oryginalna konserwacja to naprawdę solidna sprawa-2 warstwy różnych podkładów i zalane to miejscami gumą czy czymś przypominającym gumę-zwłaszcza w nadkolach i progach.No i uniknę setek zatkanych dziur i profili zamkniętych zasypanych drobinami po piaskowaniu...
Czyszczę tam gdzie rdza i jak widzę że mam kawałek czystej blachy to dale nie zdzieram zazwyczaj rdza pojawia się punktowo w uszkodzonych miejscach a nie na całej karoserii- inaczej gdy było kiedyś naprawiane i jakieś szpachle czy coś to wtedy wiem że rdza potrafi zacząć większe obszary , ja więc czyszczę wkoło uszkodzeń tak daleko aż zostanie odkryty pasek czystej nie naruszonej blachy.
Mam nadzieje że to wytrzyma parę ładnych latek dodam że auto będe sobie garażował całorocznie :D
Przeczyściłem cały rant nadkola i tylko tam gdzie była ruda było troche korozji a tam gdzie lakier był ok odkryłem tylko czystą blache.
................w ostateczności za X lat będe wspawywał reperaturki o ile mnie ktoś nie przydzwoni na drodze...........

[chemik211]

Ja jak zacząłem czyścić to pod konserwacją była masakra z resztą jak praktycznie w każdym t4 więc jednak polecam konserwację zerwać

[hdi]

dokładnie potwierdzam, u mnie było to samo, to fabryczne zabezpieczenie wyglądało idealnie ale jak już je zacząłem zrywać to sie dziury pokazały...

[Kenobi]

Chodzi właśnie o tą gumę grubą, ona była w większości nakładana na miejsce zgrzewania różnych blach poszycia podłogi progów itp.
Niestety większość korozji rozłazi się od tych zgrzewów pod tą gumą właśnie w sposób niewidoczny dopóki nie przeżre tak, że guma odpadnie.
Nie chodzi o to abyś darł całe pokrycie antykorozyjne ale głównie sprawdził co sie dzieje pod tą gumą.
U mnie właśnie tam była największa tragedia co najmniej 40% zgrzewów miało korozję która od nich rozlazła się dalej.

[Ikis]

Czy Ty aby nie stosujesz Vactannu lub Chelade? pytam bo ja straciłem zaufanie do tych preparatów...

[chajny]

Zamówiłem jednak usługę piaskowania podwozia, kontówką z tarczą ścierną nie wszędzie dojadę, sprawdzałem konswerwację na nadkolach i na progach-czyściłem kontówką do połowy progów od ranta w górę jakieś 20cm i powiem że tam gdzie były odpryski tam widoczne były kropki rdzy ale to przebijały przez konserwacje wiec wiadomo.Natomiast po odkryciu tej grubej warstwy gumy i sylikonów blacha była czyściutka.Na nadkolach to samo od dołu gdzie się zbiera woda od rantów i rynienek do górnej belki i lekko za nią oczyściłem wszystko do gołej blachy i na lewym nadkolu znalazł się placek 10x10 rdzy ale na szczęście powierzchowny jednak ku mojemu zdziwieniu mieliście racje niby gruba warstwa a jakimś cudem od środka coś jątrzyło na wypukleniu nadkola. no i jeden rant od środka blacha skorodowała na maxa aż dziura jest na samym spodzie przy progu ajajaj coś trzeba będzie wymyślić coś się szykuje chyba mała wstawka z innej ćwiary bo korozja się wdała w do wewnątrz profili ;/ ale wiedziałem ze tam się mogę tego spodziwać bo rant przegnił i był widoczny już do roku zanim go rozebrałem
Jeszcze tylko przednie nadkola trochę oczyszczę i w następnym tygodniu jednak skusiłem się na wypiaskowanie podwozia.
Tak jak to już mam mocno podczyszczony to uważam że choć korozja jest nie jest taka masakryczna ,wszystko wychodzi w "praniu"

Co do specyfiku to jest taki środek nazwa się V607 firmy noxan 42zł za 200ml testuje go pierwszy raz to wam nie powiem czy skuteczny ale gdzieś pomaluje jeszcze coś stalowego co na dworzu leży wam powiem czy to daje rade.
Mam zamiar tym psiknąć dodatkowo po piaskowaniu podwozie.

Pytanie mam>>> Jaki podkład kupić na blache po piaskowaniu, jakiś reaktywny tylko dobry-coś polecicie?
W przyszłym tygodniu fotki zapodam po piaskowaniu jak to wyszło i czy dało rade.

[Ikis]

Co do specyfiku to jest taki środek nazwa się V607 firmy noxan 42zł za 200ml testuje go pierwszy raz to wam nie powiem czy skuteczny ale gdzieś pomaluje jeszcze coś stalowego co na dworzu leży wam powiem czy to daje rade.
Mam zamiar tym psiknąć dodatkowo po piaskowaniu podwozie..

Zrób sobie test: pomaluj dwa paski blachy i "sklej" je na mokro tym specyfikiem.. na drugi dzień rozdziel je - możesz być niemile zaskoczony gdyż te o których wspomniałem mają kiepską przyczepność do "czystego" metalu po prostu odrywa się od powierzchni!

Pytanie mam>>> Jaki podkład kupić na blache po piaskowaniu, jakiś reaktywny tylko dobry-coś polecicie?
W przyszłym tygodniu fotki zapodam po piaskowaniu jak to wyszło i czy dało rade.

Ja nadkola będę malował farbą o nazwie "EPIRUSTIX" co prawda wg karty nadaję się pod pędzel lub natrysk bezpowietrzny ale z powodzeniem malowałem zwykłym pistoletem (bez maski p-gaz nawet nie próbować!) ale w porównaniu do podkładów samochodowych 2k ww farba wykazuje zadziwiajacą elastyczność no i jest dedykowana do pracy w środowisku min. morskim. Ale to moja decyzja i ja będę ponosił konsekwencje. Nie namawiam więc.

Ps. Szacun dla podjętego zadania :)

[xxxkamil]

Hmmm. Ja raczej unikam podkładu reaktywnego a najczęściej na gołą blache w tym po piaskowaniu nakładam podkład epoxydowy. Tańszy ale dobry to Lesonal z AkzoNobel a pełna profeska to epoxyd z DuPonta albo Standoxa. Przy czym gołą blache np. po piaskowaniu powinno się przykryć jak najszybciej, ja stosuje regułe do maxymalnie 3 godzin bo wilgoć z powietrza już atakuje. Reaktywny to jeśli zostały jakieś minimalne ogniska korozji lub w bardziej niedostępnych miejscach bo jest bardziej ,,rozlewalny".

[chajny]

Rozwiń myśl "rozlewalny" i w czym jest gorszy od epoksydowego.
Piaskowanie będzie we wtorek spód i jak się dogadam to i boki o 1/3 lizną jakąś sodą czy szkiełkiem jakoś tam mówili że taki troche droższy granulat na blachy zewnetrzne sie stosuje żeby fali nie zrobić, z rana(kilka godzin ma trwać) a potem zanim przetransportuje budę z kobyłek bo bedze stał na belkach półtora metra nad ziemią potem muszę opuścić bałwankiem stopniowo na lawete i przetransportować do garażu, potem obmyć chyba by sie przydało naftą z kurzu i drobin??? a jest tego niemało co do mycia także mnie noc zastanie i pewnie na następny dzień bym malował dlatego tak myślę nad tym reaktywnym.
Może ktoś jest po fachu i coś doradzi? cały spód będzie goły i boki 1/3 wysokosci do ranta.
Jaki podkład najlepiej zastosować i czy to myć naftą czy acetonem czy czymś innym?

[xxxkamil]

Jeśli chodzi o odtłuszczanie blach to ja najpierw przedmuchuje sprężarką koniecznie z filtrem/separatorem wilgoci i myje zmywaczem sylikonowym-tu dowolna firma bo wszystkie robią to co trzeba. Fakt że ja robiłem 1-3 elementy i jakoś się mieściłem w 3 godzinach z podkładem, nie musisz się tak tego sztywno trzymać ale trzeba wyeliminować wpływ wilgoci zawartej w powietrzu do minimum, więc jeśli podkład będzie następnego dnia czy później to samochód w suchym garażu. Co do podkładu reaktywny czy epoxydowy to temat rzeka więc podam link który może ci coś wyjaśni:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=5446&start=0

[chajny]

Zrób sobie test: pomaluj dwa paski blachy i "sklej" je na mokro tym specyfikiem.. na drugi dzień rozdziel je - możesz być niemile zaskoczony gdyż te o których wspomniałem mają kiepską przyczepność do "czystego" metalu po prostu odrywa się od powierzchni!

neutralizator rdzy to nie klej nie złączy 2 blach na stałe jak klej czy epoxyd ale za to dobrze trzyma się wyszlifowanej blachy jak i skorodowanej-zrobiłem test i po tygodniu od aplikacij próbowałem zdzierać paznokciem-nie da rady śrubą nie zedre tylko rysy robie,wydaje mi sie że bardzo dobrze się wżera w blachę, natomiast może jest słabym podłożem do kładzenia gruntu-tego nie wiem nie sprawdzałem jeszcze ale jak bede miał czas to sprawdze. Łatwo go rozpuścić benzyną extrakcyjną czy acetonem i odsłania się wtedy czyściutka piękna barwa gołej blachy.

Ja na twoim miejscu właśnie starą konserwację bym zerwał bo przeważnie pod nią jest rdza

Nie chodzi o to abyś darł całe pokrycie antykorozyjne ale głównie sprawdził co sie dzieje pod tą gumą.
U mnie właśnie tam była największa tragedia co najmniej 40% zgrzewów miało korozję która od nich rozlazła się dalej.

Skoro już 80% nadwozia zdarte to nadkola też już wypiaskuje-przkonaliście mnie

Czy ktoś szkiełkował karoserie? nie pognie blach jak przy piaskowaniu piaskiem czy korundem?
Buski prawie gotów do piaskowania podwozia tylko zastanawiam sie nad nadwoziem czy całe szkiełkować bo wchodzie w gre metalizacja natryskowa cynkiem całe auto od zewnątrz i podwozie robią w katowicach za 7-10tys z piaskowaniem i podkładem po cynkowaniu ... cena rozsądna jak na cynkowanie budy :)

http://plasma-nowa.pl/ <<<< o tu :)

[xxxkamil]

Hmmm. Ja raczej bym nie ruszał całego nadwozia skoro jest w dobrym stanie tylko zwalczył miejsca w których jest korozja ale wybór należy do ciebie :)
Co do piaskowania/szkiełkowania blach to bardziej zależy od fachowości i ręki speca który to robi. Można wypiaskować blachy zwykłym piaskiem czy korundem i ich nie powyginać ale robi się to niższym ciśnieniem i inna dyszà aniżelikonstrukcje stalowe czy sztywne profile. Niestety trwa to dłużej, niekture zakłady stosują najpierw chemie zmiękczającą lakier ale nie wiem co dokładnie. Ja mam zamiar wypróbować Scansol.

[Ikis]

Zrób sobie test: pomaluj dwa paski blachy i "sklej" je na mokro tym specyfikiem.. na drugi dzień rozdziel je - możesz być niemile zaskoczony gdyż te o których wspomniałem mają kiepską przyczepność do "czystego" metalu po prostu odrywa się od powierzchni!

neutralizator rdzy to nie klej nie złączy 2 blach na stałe jak klej czy epoxyd ale za to dobrze trzyma się wyszlifowanej blachy jak i skorodowanej-zrobiłem test i po tygodniu od aplikacij próbowałem zdzierać paznokciem-nie da rady śrubą nie zedre tylko rysy robie,wydaje mi sie że bardzo dobrze się wżera w blachę, natomiast może jest słabym podłożem do kładzenia gruntu-tego nie wiem nie sprawdzałem jeszcze ale jak bede miał czas to sprawdze. Łatwo go rozpuścić benzyną extrakcyjną czy acetonem i odsłania się wtedy czyściutka piękna barwa gołej blachy.

Nie chodzi o klejenie a przyczepność preparatu do podłoża oba sprawdzone przeze mnie preparaty nie przeszły tej próby pozytywnie. Wytworzona przez nie powłoka jest szklista i słabo "związana" z podłożem.

[chajny]

Właśnie przywiozłem karoce po metalizacji i jest już po pierwszym podkładzie na cynk.
Zrobione całe podwozie i boki do listwy-tak sobie życzyłem bo tylko spody lubią gnić a wyżej było ładnie to bez sensu ruszać.
Dachu nie ruszałem,trochę się bałem że sfaluje i dodatkowe koszty ;/ ale za to wszystkie ranty gdzie szyby wklejane zrobione na nowo -zwłaszcza przy przedniej szybie bo tam miałem spore ogniska rdzy.
Przy okazji wyciełem kawałek blachy z starego busika i zwęziłem troszku otwór pod webasto -wystarczyło chlasnąc boschem dziure i położyć nakładke tak jak fabrycznie pod dmuchawe szkoda tylko ze nie miałem ori od webasto ale to tylko kawalek blachy.(dzięki za wymiary timtom)
Otwór i tak rysowałem od mocowania nawiewów na podłodze bo jest tam fabryczna dziura pod webasto więc nie ma mowy o pomyłce.
Prawda że wygląda obiecująco?

DSC06422s.jpg

DSC06418s.jpg

DSC06416s.jpg

[Jabluszko]

Coś pięknego, nie mogę się nasycić tym pięknym nadwoziem. Kawał przepięknej roboty.
Tak na marginesie, zdradzisz ile cię kosztowało piaskowanie?

[chajny]

Nie mam pojęcia ile tam liczyli za piaskowanie(to było akurat w moim przypadku szkiełkownie) bo brałem usługe łączną z nakładaniem cynku po piaskowaniu.
Takze razem mnie wyszło 5200 (netto) za to co widać na fotkach
A pistolecik do cynkowania kozacki bo widziałem przez chwile cynkowanie z bliska -wymiata.
Leci cynk drutem i w łuku jest rozwalany na drobiny i wydmuchiwany przez dysze, jednak jest mały minus tego ustrojstwa bo pistolet jest duzy i nie dotrze idealnie we wszystkie zakamarki(są minimalne niedoróbki które bede musiał pokryć tylko barankiem bo pistolet nie dotarł ;/
Powiem wam ze 10 lat czy rdzewieje :D
Cynk był faktury drobin mienił sie coś jak lakier metalik a to co widać to już w podkładzie co by się cynk nie utleniał.

Na dniach baranka bede nakładał i saneczki wachacze do piaskowania malowania proszkowego.

[rafflex]

Czapki z głów!
<hi>

[Probe041]

Wariat :P

[rafflex]

Wariat :P

Nie wariat, tylko pozytywnie zakręcony :D

[danny180]

Piękna robota, czekamy na więcej :D

[Johnny]

No grubo, grubo. A jak się sprawy mają z profilami zamkniętymi, np. wewnątrz podłużnic - czy tam też było czyszczone i cynkowane (jak) ?